Ушгули — самое сванское из всех сванских сёл. Община расположена на высоте 2200 метров и считается самым высокогорным селением в Европе после дагестанского села Куруш.

Именно Ушгули (или Ушкул) сыграл главную роль в знаменитом старом кино Михаила Калатозова «Соль Сванетии». Кто еще не, крайне рекомендую:

Жибиани

Как полагается в Сванетии, община Ушгули состоит из нескольких сел. Самое главное — Жибиани, над ним на холме стоит знаменитая Ламария — древний храм Богородицы с фресками.

Храмы у сванов так и остались древнехристианскими базиликами, по крайней мере снаружи. Никаких украшений, просто коробка из дикого камня и двускатная крыша. В дневное время Ламария открыта для всех желающих.

Ушгули: соль Сванетии

С холма, на котором стоит храм, во всем своем снежном величии виден массив Шхара.

Ушгули: соль Сванетии

Горы вокруг Ушгули абсолютно лысые — какая-то жалкая растительность в виде кустов появляется только «ниже по течению» долины. То ли это уже альпийский пояс, то ли просто все давно вырубили.

Ушгули: соль Сванетии

По причине дефицита дерева башни и дома в Ушгули кроют сланцем — прям как в Гималаях, в Манали.

Ушгули: соль Сванетии

Ушгули: соль Сванетии

Жибиани — самое живое ушгульское село, здесь еще остались кое-какие жители, с появлением туристов перепрофилировавшиеся в хозяев гестхаусов и кафе.

Ушгули: соль Сванетии

Какие-то энтузиасты даже открыли частный этнографический музей.

Ушгули: соль Сванетии

С английским у энтузиастов не очень, зато музеем заведует мега-аутентичная столетняя бабка, которая не понаслышке знает, как играть на традиционных сванских инструментах, прясть на традиционных сванских прялках, разжигать традиционный сванский очаг и валять традиционный сванский шапка.

Как зажимать сдачу с купюры в 20 лари, бабка тоже уже в курсе. Видимо, сказывается наплыв гостей из дружественного Израиля (их в Сванетии действительно почему-то очень много).

Ушгули: соль Сванетии

Коров в Сванетии и сейчас держат много, поэтому все прохожие и проезжие места в поселках покрыты толстым слоем удобрений. Если учесть, что эти же улицы после любого дождя превращаются в горные ручьи, лучшая обувь для экскурсии в Ушгули — это резиновые сапоги.

Ушгули: соль Сванетии

Продолжая зоологическую тему, в грузинских горах (в Сванетии и Казбеги) просто обалденные собаки — я таких кавказских овчарок никогда не видела. Но в кадр почему-то ни одна из них не попала. Этот вот пожилой представитель какой-то пастушьей профессии гулял с нами целый день по всему Ушгули.

Ушгули: соль Сванетии

В остальном Жибиани в середине осени выглядит довольно пусто и сонно. Те, кто приезжает сюда на лето, уже уехали, местные жители на сенокосе, туристов особо не видно.

Ушгули: соль Сванетии

Ушгули: соль Сванетии

Ушгули: соль Сванетии

Ушгули: соль Сванетии

Ушгули: соль Сванетии

Чажаши

Ниже на другом берегу Ингури стоит село Чажаши. Около моста через речку — сельский общественный туалет. Туалет традиционной сванской конструкции: будка с настилом нависает прямо над бурной речкой. Точно такие же туалеты были и у нас дома в Местиа, и в гостях в Ушгули. Очень удобно — никаких выгребных ям, а на живущих ниже по течению сванам … ну вы поняли.

Ушгули: соль Сванетии

Ушгули: соль Сванетии

В Чажаши толком никто не живет и поселок постепенно превращается в своеобразный музей. Село очень картиночное и открыточное, так что музей со временем из него выйдет что надо.

Ушгули: соль Сванетии

В центре села — некий конгломерат из башен и домов под названием Чажашский Замок. На холме над селом находится еще один замок, который якобы был резиденцией царицы Тамар. От верхнего замка почти ничего не осталось.

Ушгули: соль Сванетии

Ушгули: соль Сванетии

Ушгули: соль Сванетии

На окраине села на холме — маленький храм и сторожевая башня.

Ушгули: соль Сванетии

Внизу — несколько все еще живых хозяйств.

Ушгули: соль Сванетии

И не очень живых. Хотя крыша вроде новая.

Ушгули: соль Сванетии

Муркмели

Из Чажаши идем по левому берегу Ингури дальше и приходим в Муркмели. С ним совсем все плохо — в 87 году на село сошел сель и народ переселили вниз, на равнину. Поэтому Муркмели так и стоит полуразрушенный — частично селем, частично временем. Какие-то люди кое-где живут, но непонятно, то ли это местные, то ли беженцы из Абхазии, которых в Сванетии довольно много.

Вид на Муркмели из Чажаши.

Ушгули: соль Сванетии

Ушгули: соль Сванетии

Три поросенка:

Ушгули: соль Сванетии

Из Муркмели возвращаемся по правому берегу Ингури обратно в Жибиани. Открывается просто открыточный вид на Чажаши, но местные молодцы воткнули соту прямо посреди охраняемого ЮНЕСКО пейзажа.

Ушгули: соль Сванетии

Соту можно спрятать за сторожевую башню, но тогда в кадр не лезет другая башня справа. Все испортили, в общем.

Ушгули: соль Сванетии

На подступах к Жибиани — не менее открыточный вид на село на фоне Шхары.

Ушгули: соль Сванетии

Ушгули: соль Сванетии

Ну и закат нам тоже показывали неплохой. С погодой повезло.

Ушгули: соль Сванетии

Люди Ушгули

Ушгули — совершенно определенно место силы, притягивающее к себе, как и положено, самых разнообразных людей. Не один человек приехал сюда однажды и остался в Ушгули навсегда. Тут жили и какие-то не то французы, не то канадцы, учившие ушгульских детей в школе и снимавшие о Сванетии кино. Здесь живет местная легенда — художник и философ Фридон (Придон) Нижарадзе, человек с широким от природы сознанием. Он тоже однажды приехал и остался.

Ушгули: соль Сванетии

Фото — из очень теплого репортажа Chevega об Ушгули.

Его самого и его картины можно увидеть в небольшом кино:

В Ушгули нам довелось познакомиться и с председателем местной общины, в прошлом председателем колхоза и вообще большим человеком Ахтером Челидзе. Осенью он заканчивал перестраивать гостевой дом и отделывать новое кафе, дабы открыть все это к началу нового сезона. Так что если вдруг решите остановиться в Ушгули (а оно того стоит), звоните Ахтеру: +995 (599) 15-06-73

Comments

comments

Ушгули: соль Сванетии