Балийский край земли — храм Улувату

Балийские красоты настойчиво просятся наружу, поэтому позволю себе немного нарушить график постов. Вместо продолжения рассказа о новогодней экспедиции в Бирму напишу пожалуй пару заметок о нашем нынешнем месте обитания…

Бали — остров довольно большой (150 на 80 километров) и весьма гористый (самая высокая вершина — вулкан Гунунг-Агунг 3142 метра). А еще здесь узкие дороги и частые пробки. Поэтому каждая поездка из Убуда на побережье или еще куда-нибудь выливается в результате в полноценную прогулку на целый день. Вот и голосование на выборах президента Путина мы решили совместить с исследованием самой южной оконечности острова.

Юг Бали — это столица Денпасар, полуостров Букит и все самые известные балийские курорты: Кута, Нуса-Дуа и Джимбаран. Вообще, история возникновения и развития туризма на Бали достойна отдельного упоминания.

С XVII века Индонезия была колонией голландцев, которые собственно и слепили из кучи местных индуистских княжеств страну в ее нынешнем виде. После трех лет японской оккупации в 1945 году Индонезия провозгласила независимость. Экономика страны на тот момент напрямую зависела от экспорта нефти и газа и руководство нашло выход из этой ситуации в развитии туризма. Выбор пал на Бали как регион с богатейшей природой и культурой (чистая правда =)). Была разработана подробная программа и получено финансирование от Всемирного Банка и ООН.

Туризм на Бали решили развивать на самом юге. В этом жарком и засушливом месте раньше почти никто не жил, так как сельским хозяйством там заниматься невозможно. Зато на полуострове оказались довольно живописные пляжи и весьма пригодные для серфинга волны. На перешейке, соединяющем «большой Бали» и полуостров, был построен аэропорт, а окрестные пляжи стали застраиваться отелями. В результате получилась фактически отделенная Денпасаром с его пробками от остальной части острова «резервация», куда толпами едет народ со всего мира: молодожены на медовый месяц, австралийские подонки за хорошим серфингом, а дорогие соотечественники — в пафосные отели. При этом туристы не расползаются по всем окрестностям, как это случилось в Тае, и весь остальной остров «с богатейшей природой и культурой» остается практически незатоптанным.

Так вот, поскольку голосование наше происходило в одном из отелей Нуса-Дуа, из него мы отправились на самый юг Бали. Там находится один из главных балийских храмов — Улувату.

Помимо историко-экономического экскурса придется сделать еще и религиозный. Около 90% жителей Индонезии сейчас исповедуют ислам, но балийцы сумели сохранить свою религию. Официально она считается шиваистской разновидностью индуизма, но на современный индийский индуизм совершенно не похожа. Это некий сплав раннего индуизма, буддизма и традиционных балийских верований. Сами балийцы называют свою религию «Агама Тиртха» — «религия священных вод». А религиозные праздники и церемонии здесь настолько разнообразны, что стоит разобраться в них подробнее и написать отдельный пост. Единственное, что могу сказать уже сейчас — очень красиво! =))

Храм Улувату / Pura Uluwatu

Количество храмов на Бали не поддается исчислению — только у нас в саду их два. Храмы есть домашние, для личного пользования, есть деревенские, причем в каждой деревне их должно быть как минимум три для разных церемоний, а есть «общественные» — для всего острова. Один из таких «главных» храмов – Пура Улувату на самом юге полуострова Букит. Улувату был построен в 10-11 веке — это один из старейших храмов на Бали. Храм стоит на высоком скальном утесе прямо над океаном и посвящен духам моря, бушующим у его подножия.

Все путеводители дружно рекомендуют приезжать к Улувату вечером, мол на закате храм на фоне моря и скал смотрится особенно выигрышно. Но мы, убоявшись диких толп автобусных пакетников, которых везут сюда вечерами на просмотр традиционного танца кечак, решили все-таки приехать днем.

Вход в Улувату стоит 20 тысяч рупий ($2,5) с человека, в эти деньги входит собственно проход на территорию и аренда саронга. Саронг – это предмет национальной индонезийской одежды, отрез ткани, который оборачивается вокруг талии как длинная прямая юбка или платье и завязывается спереди хитрым узлом. В саронгах и сейчас ходят многие мужчины и женщины на Бали, а при посещении храма это вообще обязательная униформа. Впрочем, фарангам при наличии у них штанов ниже колен саронг иногда и не выдают.

Положа руку на сердце, скажу, что сам по себе храм Улувату не представляет ничего интересного. Тем более что в собственно святилище вход посторонним запрещен, а пускают только на огороженную территорию храма.
Главная местная достопримечательность – это природа вокруг Улувату и захватывающие виды на скалы и океан.

Покрытая черной соломой традиционная пагода стоит на сааамой кромке утеса и отлично видна с обеих сторон. Она построена на том самом месте, где известный святой Ниратха обрел просветление. Место для обретения просветления, надо сказать, более чем подходящее.

Вдоль обрыва в обе стороны проложены тропинки, по которым надо обязательно пройти и посмотреть на храм, скалы и волны с разных сторон.

Сначала пойдем налево. Открывающиеся со скал виды захватывают дух. Внизу ленивыми мерными волнами океан накатывает на прибрежные камни.

Море (простите, океан) – пронзительно синее.

А среди зеленючей травы проглядывает свидетельство вулканического происхождения Бали. Фактически, Бали, да и остальные острова Индонезии – это торчащие из моря макушки огромных вулканов. На Бали вулкан последний раз извергался в 1963 году, а последствия подводного извержения на Суматре и последовавшего за ним цунами в 2004 по всей Юго-Восточной Азии ликвидируют до сих пор. Народ тут живет натурально на пороховой бочке.

Теперь пойдем в другую сторону – направо от храма. Там еще более живописные бухты с еще более пенистыми волнами.

\

А на одном утесе можно выйти на самый-самый край и буквально поболтать ногами над водой. Нигде ничего не огорожено и сколько народу тут уже ссыпалось вниз – неизвестно. Лететь порядочно.

Ну вот. Это – балийский край земли и последняя суша в южном полушарии на многие тысячи километров. Между нами и Антарктикой – только открытый океан.

В зарослях вокруг Улувату живет стая наглых макак. Вообще, балийцы как истинные индуисты любят обезьян (у нас в Убуде вообще есть «специализированное» обезьянье святилище). А обезьяны только наглеют. Поэтому ходить по территории храма с легкомысленным пакетиком в руках не рекомендуется – отберут.

Местные обезьян конечно любят, но антивандальные меры предпринимают суровые. Байки накрыты железными листами, придавленными хорошими такими камушками.

Наш обратный путь из Улувату на север лежал мимо пляжей, считающихся самыми красивыми на острове. Заехали на один из них – Паданг-Паданг, который Lonely Planet называет одним из самых-самых.

Ну что сказать, я конечно читала, что Бали – не место для пляжного отдыха, но это пересохшее русло речки в 50 метров длиной даже пляжем-то назвать рука не поднимается. Народу куча, вода мутная, в прибое полощутся серферы.

В общем, помочив для галочки ноги в Индийском океане, мы порулили по вечерним пробкам к себе в деревню.

Этот маршрут, как и другие наши автомобильные поездки по Бали, можно подробно рассмотреть в Гуглокартах:

View Bali in a larger map

Comments

comments