Поонежье: Нёрмуши, Турчасово, Пияла, Поле, Подпорожье

Отрезок пути вдоль Онеги стал самым богатым на впечатления из всего нашего северного путешествия. В этот день мы успели увидеть целую кучу интересных мест, да и с погодой просто супер-удачно повезло. Вперед, в Поонежье!

>> Описание всего маршрута по Поонежью с картой и ссылками на все посты <<

Предыдущая серия — здесь: Из Каргополя в Плесецк: Саунино, Архангело, Бережная Дуброва

Итак, эту незабываемую ночь мы провели в Плесецке, после чего сей замечательный город навечно стал для нас Писецком, да простят меня аборигены.

Если вы думаете, что Плесецк — эдакий режимный город-сад при космодроме, то вы глубоко ошибаетесь. При космодроме процветает город Мирный, а расположенный в 5 километрах от него Плесецк — это пара десятков бараков, возникших здесь полвека назад как управление Онеглага. Половина зон этого самого Онеглага, кстати, без особых изменений здравствует и поныне в местных лесах. Да и бараки, похоже, остались все те же.

Вот например наш фешенебельный отель в Плесецке — гостиница, не побоюсь этого слова, «Берёзка». Первый этаж заколочен, а на втором к услугам гостей — десяток клетушек и коридор с удобствами. Впрочем, в номерах довольно чисто.

Все это не стоило бы выеденного яйца (мы еще и не такое видали), если бы не цена. 6-метровый номер с общим душем и туалетом в коридоре в этой «Березке» нам обошелся в 2000 рублей, что на тот момент составляло около 55 долларов США.

За вот эту мини-виллу на Бали с приватным бассейном и гектаром личных рисовых полей, например, мы платили чуть не в два раза меньше. Путешествия по России — не для бедных.

Кстати, если вы еще не начали пользоваться Airbnb, через который мы эту виллу и нашли, то вот здесь от сердца и почек дарю вам купон на скидку $35 на первое бронирование. В Таиланде на две ночи хватит! =))

Вообще от цен на жилье в этой поездке осталось одно недоумение. Кто, кто вообще платит такие деньги за ЭТО? И ведь платит, да еще в очередь становится — ночью в нашей Березке не было свободных мест, а администраторша прогоняла каких-то страждущих, желающих, раз такое дело, прикорнуть в коридоре.

На самом деле, конечно, все объясняется просто: в Плесецке гостиниц больше нет. Точнее, есть еще одна, такой же оккупированный нынешними бизнесменами бывший совок, только там цены начинаются уже от 4000 рублей за номер. А чтобы попасть в изобилующий гостиницами соседний Мирный, нужен пропуск.

С пропитанием в Писецке, как вы уже догадались, тоже полный писецк. Окинув нас оценивающим взглядом, администраторша посоветовала особо по городу не разгуливать и добыть в магазине через дорогу дошираков. А уж она, так и быть, поставит нам чайник. Впрочем, и в этом магазине мы со своими гортексами-софтшеллами и треккинговыми ботинками эпатировали публику. Даже банка кильки в томате не помогла мимикрировать. В очередной раз убедились, что государственная граница у нас проходит по большой бетонке.

В общем ладно, забываем Писецк как страшный сон, ведь в этот день нас ждет еще куча всего интересного.

В 30 км севернее Плесецка, в придавленном огромным цементным заводом поселке Савинский, прощаемся с асфальтом. Теперь мы его увидим только через 500 км, в Северодвинске. В Савинском, кстати, последняя на пути до Онеги заправка — будьте внимательны!

Немного попетляв по лесам и болотам, грунтовка наконец спускается к Онеге и вьется по самому ее берегу сквозь полумертвые деревни.

С дорогой нам не очень повезло — она была разбита после дождей, но если ехать сразу за прошедшим грейдером, то такая грунтовка даже приятнее асфальта.

По-хорошему по Онеге конечно конечно надо плыть, а не ехать вдоль реки по задам деревень.

Исторически Онега была крупнейшей в этих местах транспортной артерией из Белого Моря в центральную Россию. Жизнь по ее берегам кипела, как сейчас вдоль крупных автомобильных и железнодорожных трасс. Этим и объясняется такое обилие деревянных храмов и церквей в Поонежье: жили люди неплохо, могли себе позволить красивый храм в каждом селе.

Остались от этой красоты, конечно, жалкие крупицы. Если взглянуть на карту утраченных памятников в Поонежье, то становится понятно, что храм был в каждой деревне, а тройной погост — чуть ли не в каждом селе. И что из этого осталось? Только пять «тройников» на всю Россию.

Вдруг как в сказке из-за длинного плёса встает во весь рост Турчасовский посад. Места кругом и правда былинные, чувствуешь себя героем какого-нибудь древнего сказания. Когда-то Турчасов был большим городом, одним из самых крупных в Каргопольском уезде. Жили здесь в основном солеторговлей: покупали соль у приплывавших с Беломорья поморов и продавали дальше в центральную Россию.

Нёрмуши

Но до переправы в Турчасов еще надо доехать. А пока въезжаем в деревню Нёрмуши. Здесь прямо у дороги на окраине деревни стоит часовня Георгия Победоносца 1779 года.

А на той стороне, за заливными лугами Онеги все маячит Турчасово.

На этом берегу реки деревни еще относительно живые — пусть и по ухабам, но до цивилизации несколько часов езды. А на том берегу, конечно, дома в основном смотрят пустыми глазницами. Речная транспортная артерия больше не работает.

Турчасово (Посад)

Сейчас Турчасов уже давно не город, а заштатное село Турчасово, хотя местные до сих пор называют его Посадом. Находится оно на другой стороне Онеги от и так весьма глухой трассы, так что жизнь потихоньку покидает и его. В советское время были планы строительства моста через Онегу в этом месте, но не сложилось. Теперь Онегу в теплое время можно пересечь только на лодке. Кстати, «турчас» на старославянском означает «топкий брод». Вот и он:

Что же сейчас можно увидеть в Турчасово? Снова остатки тройника. Шатровый Благовещенский храм сгорел в 1964 году, и теперь на погосте остались колокольня и церковь Преображения. Они были построены только лишь в конце XVIII века после предыдущего пожара, но для строительства использовался старый проект, поэтому турчасовские храмы всё же считаются памятниками древнего деревянного зодчества.

Интересная особенность храма в Турчасове — его небеса. Здесь роспись выполнена не по дереву, как обычно, а по холсту. А затем холстины растянуты на потолке.

Но всего этого мы в этот раз не увидели, так как банально не смогли переправиться на ту сторону. Всякий, кто путешествовал по Русскому Северу, а также прочим буддистским местностям типа Монголии знает, что наличие денег и желания еще ничего не гарантирует. И вообще желание порождает страдание.

Так и здесь: все местные лодки на том берегу, и даже гонец в виде грузовой лодки, доверху забитой продуктами для турчасовского магазина, не вызывает желания у точащих лясы на том берегу мужиков немного заработать. В общем, пропрыгав на берегу без малого час, уезжаем ни с чем. Будет повод вернуться, если до нашего следующего визита Турчасово не спалят по пьяни, как обычно.

С горя пришлось остановиться на обед в прибрежных кустах. Гречка с тушенкой и литр кофейку вполне нас утешили и мы потряслись по кочкам дальше.

Следующий пункт нашего путешествия стал настоящим открытием всей поездки, как Красная Ляга — прошлой. Это — Пияла.

Пияла

Пияла — старинное село на высоком берегу Онеги. Да и погост его немолодой — 1651 года постройки, памятник федерального значения. Погост еще недавно состоял из двух церквей и колокольни, но в 1967 году зимний кубоватый храм сгорел.

Оставшиеся Вознесенская церковь и особенно колокольня совсем не выглядят древними. Их реставрировали в самом конце XIX века: обшили тесом, побелили и навершие у колокольни сделали по тогдашней моде, в подражание каменной.

Побелка до сих пор видна под скатами. Храм опоясывает надпись о том, что он был возведен во времена Алексея Михайловича.

Погост просто удивительно удачно вписан в ландшафт, оттого и выглядит он так празднично. Колокольня стоит на самой бровке берега, приветствуя всех плывущих по реке.

Правда, простоять там она может еще недолго: один угол полностью подмыт половодьем, а два других еле держатся на осыпающемся склоне. Ниже в берег вбиты толстые сваи, но от ледохода это видимо не очень спасает.

Вся обшивка колокольни усыпана автографами тридцатых-сороковых годов. Это привет от заключенных, которые занимались тут лесоповалом и лесосплавом.

Пияла — самый высокий из сохранившихся в России деревянных памятников.

Волшебное место.

Еще раз испив чайку-кофейку на берегу Онеги, едем дальше. Немного отклоняемся от маршрута и заезжаем в деревню с немудреным названием Поле.

Поле

Редкая птица одолеет русские деревенские дороги. Даже мы на нашем тракторе тут ехали бочком.

В Поле вовсе даже не в поле, а на живописной горке стоит еще один деревянный храм с колокольней — это Богоявленская церковь 1853 года постройки.

На колокольню можно залезть, изнутри она тоже вся испещрена приветами из прошлого.

Вид сверху открывается вот такой:

Но это еще не всё: в Поле есть еще одна интересная вещь, а именно помещичий дом. Вообще, на Русском Севере (как и в Сибири, например) фактически никогда не было крепостного права и крестьяне жили свободно. Во многом поэтому сюда массово бежали старообрядцы после раскола. Но в Поле вот откуда-то взялся помещик и оставил по себе дом, модную беседку с гротом и пару надгробий.

В советское время храм был закрыт, а теперь восстанавливается силами местных энтузиастов.

Сырье

Соседняя с Полем гора тоже увенчана храмом. Когда-то здесь был большой и древний (даже древнее Соловецкого) Кирилло-Сырьинский монастырь, но теперь о нем ничто не напоминает. Церковь по местным меркам «новая», построена в 1867 году.

Храм стоит открытый всем ветрам.

Внутри абсолютно гол и ничем особо не примечателен, кроме своей колокольни.

На колокольню тоже можно забраться. В деревне еще теплится какая-никакая жизнь — вон даже один «корабль» перекрыли металлочерепицей.

С другой стороны вообще крепкое хозяйство. А где-то там вдалеке как раз гора в Поле и храм на ней =))

К северу от Сырья в деревне Верховье еще недавно стоял наверное второй по известности погост Русского Севера после Кижей — Верхнемудьюжский. Он целиком сгорел в 1995 году из-за непотушенного окурка. Ближайшая пожарная часть — в 70 км в Онеге. Телефон не работал.

Подпорожье

Спускаемся с горы и возвращаемся на грейдер: скоро стемнеет, а нам сегодня еще ехать до самого Белого моря. Весь день была просто шикарная погода, и сейчас начинает накрапывать грибной дождик.

Вылезаю на подножку, чтобы сфотографировать подпорожский храм, оборачиваюсь — а там:

Полная, двойная! Наверное, никогда раньше такого не видела.

На другом берегу Онеги — Владимирская церковь 1757 года на Жеребцовой горе. Переправы никакой туда нет, нужно договариваться с лодкой из самой Онеги.

В очередную дыру под названием Онега въехали в темноте, гостиница оказалась еще хуже (но дешевле! =)). О наших дальнейших мытарствах — в следующей серии.

 ***

Comments

comments