Бирманские короли очень любили переносить столицы, но не любили долгих переездов. Из-за этого в окрестностях Манадалая образовалась целая куча вышедших из употребления столиц со своими дворцами, монастырями и пагодами. На этот раз мы поехали посмотреть, что от этих древних городов осталось.

Стандартный дневной тур по древним столицам, который предлагают все мандалайские таксисты — это Сагаинг, Инва и Амарапура с тиковым мостом.

Никакой специальный транспорт для подобного вояжа заказывать не надо, достаточно выйти из вашего геста пораньше с утреца и сделать растерянное лицо. Пасущиеся тут же таксисты сразу все поймут, они сообразительные.

В плане цен в Мандалае как всегда картельный сговор. Стандартная такса на поездку по древним столицам на целый день — 25 000 чат ($30) за машину. Хотите дешевле — пожалуйста, тарантас выпуска позапрошлого века со скамейками по бортам открытого кузова. Дешевле на целых пять тыщ ($6). Весомый аргумент.

За 30 долларов мы ездили в нормальном (по бирманским меркам) микроавтобусе, по-моему даже с кондиционером. Cabin crew автобуса помимо пилота состояла из его жены, которая подавала трап зачем-то бежала открывать нам дверь каждый раз после остановки.

Сагаин (Sagaing)

Первая остановка — Сагаинг или, как говорят бирманцы, СагАин. Этот город был столицей одного из небольших шанских княжеств, на которые распалось Паганское (Баганское) царство после нападения монголов.

Сейчас Сагаин — город монахов. Он практически целиком состоит из монастырей, в которых живет более 6 000 монахов и монахинь. Остальное население занято обслуживанием храмов и монастырей — по всему городу видны всевозможные камнерезные и жестяные мастерские, в которых вытесывают статуи и делают зонтики и наконечники для ступ.

Ехать до Сагаинга из Мандалая около часа. По дороге персекаем одну из великих азиатских рек Ирравади по огромному новому мосту. Недалеко виден еще один мост, построенный в 1934 году англичанами, он вплоть до 1998 оставался вообще единственным в стране мостом через Ирравади. Сейчас по нему ходят поезда, а машины ездят по новому.

Сагаин стоит на высоком берегу Ирравади, а еще выше над городом возвышается холм типа мандалайского. К храму на вершине холма ведут крытые галереи с разнообразными ступами и святилищами по дороге.

Сагаинг и Инва: мертвые столицы

Сагаинг и Инва: мертвые столицы

Сагаинг и Инва: мертвые столицы

Сагаинг и Инва: мертвые столицы

Сверху холма виден весь Сагаин со множеством золоченых ступ и лениво протекающая мимо на юг Ирравади.

Сагаинг и Инва: мертвые столицы

Сагаинг и Инва: мертвые столицы

Сагаинг и Инва: мертвые столицы

Сагаинг и Инва: мертвые столицы

Тут же, прям под главной чеди идет бойкая торговля всякими сладкими вкусняшками.

Сагаинг и Инва: мертвые столицы

И, как и везде в Бирме, стоят глиняные чаны с бесплатной водой для всех желающих. Это, правда, снято уже где-то внизу.

Сагаинг и Инва: мертвые столицы

Сагаинг и Инва: мертвые столицы

Через речку от Сагаина лежит еще одна старая бирманская столица.

Инва (Inwa)

Инва, она же Ава, она же Ратнапура, унаследовала свой столичный статус в 1364 году у Сагаина. Инва прослужила бирманскому королевству столицей целых 400 лет, дольше чем любой другой город. На эти годы пришелся второй расцвет бирманского государства после упадка, последовавшего за разрушением Багана монголами.

Инва находится на своеобразном острове, отделенном от остальной суши водами двух рек и одного искусственного канала. Туристов возят через узкий канал на моторных лодках по 1000 чат ($1,25) с лица.

Вот, собственно лодка и за ней — другой берег. Плыть полминуты. Местные умудряются грузиться в такую лодку со всеми своими детьми, козами и мотоциклами.

Сагаинг и Инва: мертвые столицы

Сагаинг и Инва: мертвые столицы

На острове нас встретил сюрприиз — оказалось, что передвигаться по нему можно исключительно на конной тележке. Храмы и дворцы разбросаны по довольно большой территории, поэтому пешком особо не походишь. Велосипедов и байков напрокат естессно не дают.

Сагаинг и Инва: мертвые столицы

Тележковладельцы сначала «на дурачка», как водится, ломили какие-то страшные деньги типа по 5 тыщ с человека за двухчасовую прогулку, но очень быстро согласились на деньги совсем не страшные — то ли 2, то ли 4 тыщи ($2,5-5) за двоих, точно не помню уже.

Ехать на таком тарантасе по местным ухабам совсем не так романтично, как может показаться. Колеса у тарантаса деревянные, рессоры отсутствуют как класс, так что трясет немилосердно. К тарантасу прилагаются вонючие и невоспитанные лошади. У меня вообще обострен эээ… задний ум относительно всяких транспортных средств (летайте со мной на самолете, бгг), а тут, взгромоздившись на довольно высокую повозку и глянув вниз, задний ум подумал «какая-то неустойчивая конструкция».

Ответ мироздания не заставил себя ждать: наша тупая кляча повстречалась на узкой дорожке с совершенно ужасным на ее взгляд мотоблоком и недолго думая ломанулась с полутораметровой насыпи в рисовое болото, таща за собой телегу чуть ли не на боку. Все кроме извозчика обделались легким испугом, бирманец же как истинный буддист был невозмутим. В общем, я б лучше поехала на байке ))

***

От бывшей великой столицы осталось немного. Деревянные дворцы были перевезены на новое место, дома простых людей давно сгнили и сгорели, а каменные постройки сильно пострадали от частых в Мьянме землетрясений.

Теперь весь остров распахан под поля и огороды.

Сагаинг и Инва: мертвые столицы

Сагаинг и Инва: мертвые столицы

Между огородами затерялась пара храмов еще баганских времен:

Сагаинг и Инва: мертвые столицы

Сагаинг и Инва: мертвые столицы

Сагаинг и Инва: мертвые столицы

Прямо из рисовых чек и зарослей масличных пальм тут и там выглядывают вездесущие ступы.

Сагаинг и Инва: мертвые столицы

Сагаинг и Инва: мертвые столицы

Сагаинг и Инва: мертвые столицы

Сагаинг и Инва: мертвые столицы

Ну а гвоздь программы среди остатков былого великолепия Инвы — это тиковый монастырь Багайя Куаюнг.

Он был построен в 1834 году полностью из тика без единого гвоздя. Массивное здание удерживают 267 толстенных колонн из целых тиковых стволов. Некоторые столбы сантиметров по 80 в диаметре — могучие деревья.

Сагаинг и Инва: мертвые столицы

В этом месте я сняла полярик, а экспопараметры не поправила, поэтому все небо дальше будет выжженное, одевайте солнцезащитные очки.

Стены храма снаружи покрыты резьбой.

Сагаинг и Инва: мертвые столицы

А резьба — какой-то черной смолой. То ли это такой метод консервации, то ли тик так старится во влажном климате, непонятно.

Сагаинг и Инва: мертвые столицы

Сагаинг и Инва: мертвые столицы

Сагаинг и Инва: мертвые столицы

Сагаинг и Инва: мертвые столицы

Несмотря на свой музейный статус, тиковый монастырь и сейчас используется по своему прямому назначению: в его темных залах живут и занимаются монахи.

Можно притулиться где-нибудь в темном прохладном углу на деревянном полу и слушать, как они монотонно бормочут молитвы.

Атмосферу усиливает запах: если древние деревянные храмы Русского Севера пахнут легкой, высушенной ветрами и морозами сосной и ладаном, то у тикового монастыря очень бирманский аромат — сладкий, пряный, смолистый и сандаловый.

Сагаинг и Инва: мертвые столицы

Здесь стоит сделать лирическое отступление по поводу входных билетов. В туристических городах Мьянмы типа Мандалая, Багана и Инле действует система «абонемента», когда ты платишь фиксированную сумму просто за въезд в туристическую зону, а потом посещаешь все находящиеся в ней достопримечательности с одним билетом. Как в Ангкоре, короче.

Мандалайский абонемент стоит $10 с человека, но мы уже успели провести в городе два дня, а билеты у нас так ни разу никто нигде и не спросил — ни на Мандалайском холме, ни в Королевском дворце. Момент истины настал как раз в тиковом монастыре — перед входом в него стоит будка, обилечивающая всех фарангов. Получается, что если бы мы не поехали в этот монастырь, то расплаты можно было бы избежать вовсе.

Теперь залезаем обратно в нашу повозку и едем дальше.

В Инве есть своя «Пизанская башня». Она была построена одним из бирманских королей в средние века. Во время сильного землетрясения в 1838 году верхний ярус башни упал, а сама она сильно накренилась. Все это, однако, не мешает бирманским музейщикам пускать наверх туристов.

Сагаинг и Инва: мертвые столицы

Сверху можно немного обозреть окрестности.

Сагаинг и Инва: мертвые столицы

Вид на Сагаин через Ирравади. Справа — кусок нового моста.

Сагаинг и Инва: мертвые столицы

Ну и в завершение экскурсии наш «кучер» привез нас еще к одному монастырю, построенному бирманской королевой в 1822 году.

Сагаинг и Инва: мертвые столицы

Сагаинг и Инва: мертвые столицы

Сагаинг и Инва: мертвые столицы

Сагаинг и Инва: мертвые столицы

Сагаинг и Инва: мертвые столицы

В следующей серии — самый длинный в мире деревянный мост У-Бейн.

Comments

comments

Сагаинг и Инва: мертвые столицы