Пура Бесаких — главный храм Бали
Пура Бесаких — это целый комплекс храмов, выстроенных на склонах священного вулкана Агунг. Когда-то молиться здесь имели право только раджи, а теперь каждая община Бали стремится иметь в Бесаких собственное святилище…
Официально Пура Бесаких состоит из 22 храмов: трех больших и 19 поменьше. Фактически же комплекс состоит из кучи часовен, святилищ, храмиков и храмов, разобраться в которых под силу только местному жителю.
Считается, что строительство комплекса началось в XIV веке, но какие-то святилища наверняка были здесь и гораздо раньше. Посвящен весь комплекс индуистской «троице» Тримурти — Шиве, Вишну и Брахме.
Несмотря на свой священный статус, Бесаких не удалось избежать разрушительных сил балийской природы. В 1917 году храмы сильно пострадали во время мощного землетрясения, а извержение балийских вулканов 1963 года только чудом обошло Бесаких стороной.
В Lonely Planet и других путеводителях большое внимание уделено развившейся вокруг Бесаких индустрии обдиралова белых мистеров. Впрочем, бывавшие в Индии могут спать спокойно: ухищрения балийцев — детский сад по сравнению с индусами.
Начинается все у билетной кассы, где оказывается, что прокат обязательного саронга не входит в стоимость билета, как во всех остальных храмах, а производится за отдельную плату. Длинные брюки также не удовлетворяют местных блюстителей нравственного порядка, так что после непродолжительной торговли нам пришлось взять саронги по 5 тыщ ($0,5) рупий за каждый.
Дальше дорога к храму идет сквозь строй разномастных торговцев, предлагающих вареную кукурузу, салак, чипсы, воду и черта лысого на сдачу. Тут же подскакивают девчонки с «прокатными» зонтиками (вот они и были пожалуй самыми назойливыми) — в плохую погоду бизнес у них идет хорошо.
У самого начала первой лестницы сидит компания местных «пацанчиков», которые, без особого впрочем энтузиазма, вешают всем проходящим мимо лапшу, что они есть специальные «temple guard» и без них типа на территорию храмов проход запрещен. Все это естественно полная брехня, балийские индуисты в отличие от своих индийских братьев по вере, религиозным шовинизмом не страдают. Иностранцы могут свободно проходить на территорию храмов, будучи нормально одетыми и не мешая проведению церемоний. Проход «неверным» закрыт только в самые внутренние святилища.
В хорошую погоду «Верховная Гора» Гунунг-Агунг выступает фоном для всего комплекса храмов. Но мы опять приехали в плохую погоду и Агунг нам так ни разу и не показался. Впрочем, мы его уже видели во всей красе во время прицельной поездки по балийским вулканам.
Вот здесь вместо серого марева должен быть плюшевый зеленый склон вулкана.
Сдаемся и берем напрокат зонтик — с погодой опять повезло, так повезло.
Вот под этой живописной главной лестницей ошиваются эти самые гиды-охранники, навязывающие свои бесценные услуги каждому встречному и поперечному.
Местным, понятно, никакие гиды не нужны — разве что в качестве рабочей силы для переноски здорового короба с подношениями.
Раз на главную лестницу не пускают, обходим ее стороной. По склону горы вверх идет несколько дорожек, огибающих все храмы и сплетающихся в один лабиринт.
Заглядываем во двор одного из больших храмов. Там из бамбука строят какие-то ритуальные «домики для духов».
Каждый балийский храм состоит из трех дворов-оград, построенных «один в другом». По территории храма гулять совершенно не возбраняется, главное — не мешать проведению церемонии.
Здесь же под одним из навесов хранятся инструменты гамелана — традиционного индонезийского оркестра. Его звуки сопровождают любую религиозную церемонию или праздник на Бали.
Основа гамелана — это ударные инструменты: гонги, ксилофоны и барабаны. Вторую партию исполняют что-то вроде гуслей и флейта.
Лезем дальше, по пути время от времени оглядываясь назад. Нижние храмы постепенно скрываются в тумане, а верхние — в низко висящих облаках.
Вдоль дороги народ продает воду, вареную кукурузу и прочий нехитрый перекус.
Кукуруза пошла!
Храмы комплекса плавно перетекают в обычную деревенскую застройку. Наверное, кармически очень верно жить в таком месте =))
А мы все продолжаем постепенно вползать в самое облако, по дороге заглядывая во дворики разных храмов.
Там жизнь идет своим чередом — прихожане молятся, священники принимают подношения.
А прикормленные и наглые духи — эти подношения планомерно уничтожают.
Время от времени сквозь дырки в тучах все-таки выглядывает солнышко и насквозь промокшие соломенные крыши получают шанс немного просушить всю свою вековую плесень.
Наконец, поднимаемся на самый верх, ближе всего к священной вершине. Тамошний храм совсем увяз в тумане, дождь прекращает капать сверху и просто пропитывает всю одежду насквозь. Камни храма тоже будто пропитаны влагой.
На них буйно растет и цветет всякая зеленая растительность.
Пейзажи абсолютно миядзаковские — все поверхности покрыты толстым шерстяным мхом-лишайником.
С лестницы храма можно взглянуть на весь Бесаких и равнину внизу.
Половина, правда, опять оказывается скрытой в облаке.
Как следует пропитавшись облаком и замерзнув, спускаемся вниз. Вдоль дороги тянутся весьма унылые, учитывая погодные условия, сувенирные лавки.
Позолоченные шпили пагод упираются в туман.
Но стоит из этого тумана выскочить, как оказывается, что внизу светит солнце и вообще вполне приятная погода.
На этом наверное серию постов о прекрасном Бали прошу считать оконченной, на очереди — продолжение прерванного рассказа о нашей самоходной экспедиции в Мьянму.
ух ты, какие у тебя зонтики красивые )) и погода романтичная. ну, чего — той зимой в тай или на бали :)
Зонтики красивые, но девчонки к ним прилагающиеся задолбали.
Зимой — посмотрим, но на Бали надо еще, однозначно.