По Дороге Смерти к Ущелью Адского Огня

Памятники Второй Мировой Войны в провинции Канчанабури не заканчиваются распиаренным на всю Паттайю Мостом через реку Квай. На самом деле с него только начинается построенная военнопленными железная дорога, по которой до сих пор ходят поезда до спрятанных в джунглях бывших японских лагерей.

В России принято считать, что основные действия Второй Мировой Войны разыгрывались между Германией и Россией. Те, кто знаком с историей чуть лучше, вспомнят США и Японию. Но совсем мало задумывается о том, что война затронула такие казалось бы непричастные и далекие страны, как Таиланд и, хуже того, Австралия.

Основная часть тайских памятников Второй Мировой Войны сконцентрирована в провинции Канчанабури. Из них широкой общественности известен только Мост через реку Квай —  о нем и о посвященном ему фестивале я писала в прошлый раз. В этом году, кстати, трибуны переместили на другой берег и бесплатно теперь представление не посмотришь.

В этот раз мы снова поехали на посвященный Мосту ежегодный фестиваль, но решили углубиться в дебри истории и канчанабурийских гор и проехать весь путь по Железной Дороги Смерти.

Не очень краткая историческая справка

С начала Второй Мировой Войны Таиланд пытался сохранить нейтралитет, но удавалось это ему недолго. В декабре 1941 года на страну напали японцы и в скорости тайскому правительству удалось заключить с ними довольно выгодный пакт. Таиланд предоставлял Японии свои территории для транспортировки войск в более интересные японцам Малайзию и Бирму (тогда еще британские колонии), а сам формально объявлял войну союзникам и получал за это спорные территории Малайзии и Бирмы, которые Таиланд исторически считал своими. Напомню, что как только Франция была оккупирована немецкими войсками, тайцы под это дело еще самостоятельно оттяпали порядочные куски Лаоса и Камбоджи (тогда еще французских колоний).

Жизнь под японским управлением была не особо сладка, в стране начались экономические проблемы, инфляция и дефицит всего. Население было недовольно, поэтому в Таиланде быстро организовалось мощное подпольное движение сопротивления, поддерживаемое частью правительства и королевской семьей. Сам тогдашний молодой король Ананда Махидол, брат нынешнего короля Пумипона, кстати, очень удачно проучился в Швейцарии все время войны. Он вернулся в страну только в конце 1945 года, а уже через год погиб при странных обстоятельствах. Но это уже совсем другая история.

Так вот, тайцы готовили военное восстание против японской администрации и даже успели в 1944 году сместить про-японского премьер-министра Пхибуна. Но тут подоспела ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, и японцам резко стало не до Таиланда. Выбранный парламентом «регент» Приди объявил заключенные Пхибуном с Японией пакты антиконституционными и незаконными. Таким образом, Таиланд вышел сухим и войны, разве что британцы заставили тайцев отправить немного риса в Малайзию в качестве репараций, а Франция потребовала вернуть взад Камбоджу и Лаос.

Во время японской оккупации Таиланд и Бирма стали местом содержания множества военнопленных, захваченных японцами в ходе разных битв. Понятно, что военнопленные эти не наслаждались заслуженным отдыхом на тайских пляжах, а работали в трудовых лагерях. Один из самых больших таких лагерей как раз и находился в провинции Канчанабури недалеко от бирманской границы. Здесь строили железную дорогу в Бирму, ныне известную как Death Railway — Дорога Смерти.

Дорогу эту сооружали по обе стороны границы, но в Бирме после войны свой кусок дороги разобрали от греха подальше, чтобы к ним еще какие японцы не приехали. А в Таиланде дорога до сих пор используется по назначению. По ней ходит самая обычная электричка, на которой может прокатиться любой желающий.

Как добраться, сколько стоит, куда ехать

• Хоть электричка эта и самая обычная, желающих прокатиться на ней туристов хоть отбавляй. Поэтому садиться в нее лучше не на станции у Моста, а на центральном вокзале в Канчанабури — Kanchanaburi Railway Station.

• Существует специальный туристический поезд: отходит по выходным в 10:30, стоит 300 бат

• Обычные электрички из Канчанабури отправляются по расписанию в 6:00, 10:50 и 16:19. Но так как это тайские поезда, нужно накинуть еще часок.

• Электрички эти идут из Бангкока, так что можно прямо оттуда и приехать.

• Билеты начинаеют продаваться за полчаса до отправления, стоят 100 бат в один конец.

• До конечной станции Нам Ток поезд едет около двух часов.

• Обратно в Канчанабури можно возвращаться снова на поезде или на автобусе. Поездов однако всего три в день, на последний можно не успеть.

Что можно посмотреть на станциях

Tha Kilen: кхмерский храм Prasat Muang Singh

Tham Krasae: пещера Krasae Cave

Wang Pho: виадук

Nam Thok: водопад Sai Yok Noi и Hellfire Pass

Поехали!

На городской станции Канчанабури стоят настоящие паровозы, участвующие в вечернем представлении. Оказывается, их два. Японские флаги согласно сценарию.

А это сама станция. Заполненная изрядно утомленным в ожидании поезда народом.

Ну где же он?!

Приехал! В билетах указаны места, но никто на такие мелочи внимания не обращает. Занимаем место у окошка.

А это несчастные, штурмующие поезд на следующей станции River Kwai Bridge. Им места выбирать уже не приходится.

Проезжаем по Тому Самому Мосту, который на самом деле новострой, как мы узнали из предыдущих серий. В окошко смотрит наш новоиспеченный индийский друг.

А это наш новоиспеченный австралийский друг и торговец пончиками.

Трибуны, которые, как я и говорила, перенесли на «цивильный» берег Канчанабури. Теперь нахаляву представление не посмотришь.

Едем по лесам-полям.

Кругом пастораль и растет арахис.

Первая часть дороги не особо интересная: дорога идет вдоль речки, но видно ее плохо. Пишут, где-то там должен быть виден настоящий мост через Квай, но я так и не поняла, куда смотреть.

Прибываем на станцию Tham Krasae. На станции речка и популярные в Канчанабури плавучие резорты.

Виадук Wang Pho

Но самое интересное начинается за станцией. Это — виадук Ванг По. Отвесные скалы здесь подступают вплотную к реке и поезд едет по хлипким деревянным сваям.

Вагоны ползут еле-еле, а внизу все скрипит, трещит и пошатывается. Страшновастенько =))

Но вот вроде бы въезжаем на твердую землю. Спаслись!

Дальше в общем тоже особо ничего интересного, кроме отличных видов за окном. Почему-то в Таиланде так всегда: чем ближе подъезжаешь к Бирме, тем красивее становится вокруг.

Nam Thok

Наконец, прибываем на станцию Нам Ток. Конечная, просьба освободить вагоны.

Главная местная достопримечательность — водопад. Но мы тайских водопадов уже насмотрелись по уши, поэтому в наших планах было добраться до музея Hellfire Pass, который находится неподалеку. Доехать до него можно двумя способами:

• На такси-сонгтео. Пасущиеся на станции таксисты хотят 800 бат за всю машину в обе стороны и 500 — в одну.

• Пешком дойти 2 км до трассы до трассы (или за 50 бат доехать на том же такси) и там ловить проходящий автобус. Музей находится в 30 км севернее прямо на трассе.

Время нас уже поджимало (и будет поджимать каждого, приехавшего на 11-часовом поезде), поэтому мы с нашем австралийцем зашарили такси.

Мемориальный музей Hellfire Pass

История этого музея само по себе интересна и очень показательна. В 1945 году тайцы забыли войну как страшный сон и какие-то там японские лагеря волновали их меньше всего. Места кругом были пустынные, и остатки лагеря вместе с разобранным участком дороги зарастали себе джунглями, примерно как у нас на Магадане или где-нибудь на Соловках.

Больше всего в японских лагерях было военнопленных австралийцев. Что они вообще делали на этой войне, спросите вы. Где Германия и где Австралия?! Но тут нам очень удачно в попутчики попался австралийский дядечка: он и рассказал, что большинство этих австралийцев попало в плен после сдачи японцам Сингапура.

В 1984 году один из этих австралийских пленных по имени Том Моррис вернулся в Таиланд, чтобы отыскать бывший лагерь и разобранную к тому времени часть дороги. Ему это удалось и он обратился к своему правительству с просьбой выделить средства на постройку музея. В своем нынешнем виде мемориальный комплекс был открыт лишь в 1998 году лично премьер-министром Австралии.

Музей сделан просто отлично, тайцам учиться и учиться. В небольшом здании — экспозиция, рассказывающая об истории и быте местных лагерей и о построенных ими объектах.

Кроме военнопленных в строительстве было задействовано множество азиатских рабочих, имя которым легион. Их добровольно-принудительно японцы вербовали преимущественно в Индонезии и посылали на свои стройки века. Хотя формально они и были оплачиваемыми работниками, их условия жизни подчас были еще хуже: военнопленные все-таки были гражданами западных стран, а яванские работяги были никем.

Если пленных в Бирме и Таиланде в общей сложности работало 60 тысяч и погибло 12 тысяч, то ромуша умерло половина: 90 тысяч из 180. Умирали из-за малярии, дизентерии, пеллагры и бери-бери. Большинство погибших военнопленных, кроме американцев, ныне покоятся на нескольких мемориальных кладбищах в Бирме и Таиланде. Самое известное, пожалуй, можно увидеть в самом центре Канчанабури.

Места кругом — просто отвал башки. Ну ничего, у нас на Колыме, говорят, тоже красиво.

У подножия холма, на котором стоит музей, проходит ложе бывшей железной дороги.

Об этом нам как бы напоминают до сих пор торчащие из камней шпалы.

Совсем недалеко от музея  — тот самый Hellfire Pass. Проход в скале, который рабочие проделывали для поезда.

Справедливости ради надо сказать, что делали они это не голыми руками, как можно было бы подумать и чему нас учит отечественная история, а с помощью отбойных молотков и взрывчатки.

Здесь нам конечно же вспомнился более масштабный, но очень похожий «прогрыз» в Калаат Салатдине, сирийском замке крестоносцев. Вот тогда-то точно никакой взрывчатки и отбойных молотков ни у кого не было.

Австралийский мемориал.

Hellfire Pass — самое знаменитое из искусственных ущелий, но дальше по тропе есть еще несколько.

Вообще весь маршрут прогулки по маркированной музейной тропе занимает около двух часов. На нем множество остановок для прослушивания аудио-гида. Приехавший на 11-часовом поезде, однако, не успевает все это пройти. Так что в следующий раз приедем на машине и займемся вопросом поплотнее.

Мы дошли только до смотровой на поляну, где и находился когда-то сам лагерь. Райский уголок, казалось бы. Ничто не предвещало.

Это все, что мы успели посмотреть, так как нам нужно было еще поймать обратный автобус в Канчанабури. Автобусная остановка есть на трассе прямо у выхода из музея, последний автобус — в 17:45.

***

Comments

comments