Памятники Второй Мировой Войны в провинции Канчанабури не заканчиваются распиаренным на всю Паттайю Мостом через реку Квай. На самом деле с него только начинается построенная военнопленными железная дорога, по которой до сих пор ходят поезда до спрятанных в джунглях бывших японских лагерей.

В России принято считать, что основные действия Второй Мировой Войны разыгрывались между Германией и Россией. Те, кто знаком с историей чуть лучше, вспомнят США и Японию. Но совсем мало задумывается о том, что война затронула такие казалось бы непричастные и далекие страны, как Таиланд и, хуже того, Австралия.

Основная часть тайских памятников Второй Мировой Войны сконцентрирована в провинции Канчанабури. Из них широкой общественности известен только Мост через реку Квай —  о нем и о посвященном ему фестивале я писала в прошлый раз. В этом году, кстати, трибуны переместили на другой берег и бесплатно теперь представление не посмотришь.

В этот раз мы снова поехали на посвященный Мосту ежегодный фестиваль, но решили углубиться в дебри истории и канчанабурийских гор и проехать весь путь по Железной Дороги Смерти.

Не очень краткая историческая справка

С начала Второй Мировой Войны Таиланд пытался сохранить нейтралитет, но удавалось это ему недолго. В декабре 1941 года на страну напали японцы и в скорости тайскому правительству удалось заключить с ними довольно выгодный пакт. Таиланд предоставлял Японии свои территории для транспортировки войск в более интересные японцам Малайзию и Бирму (тогда еще британские колонии), а сам формально объявлял войну союзникам и получал за это спорные территории Малайзии и Бирмы, которые Таиланд исторически считал своими. Напомню, что как только Франция была оккупирована немецкими войсками, тайцы под это дело еще самостоятельно оттяпали порядочные куски Лаоса и Камбоджи (тогда еще французских колоний).

Жизнь под японским управлением была не особо сладка, в стране начались экономические проблемы, инфляция и дефицит всего. Население было недовольно, поэтому в Таиланде быстро организовалось мощное подпольное движение сопротивления, поддерживаемое частью правительства и королевской семьей. Сам тогдашний молодой король Ананда Махидол, брат нынешнего короля Пумипона, кстати, очень удачно проучился в Швейцарии все время войны. Он вернулся в страну только в конце 1945 года, а уже через год погиб при странных обстоятельствах. Но это уже совсем другая история.

Так вот, тайцы готовили военное восстание против японской администрации и даже успели в 1944 году сместить про-японского премьер-министра Пхибуна. Но тут подоспела ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, и японцам резко стало не до Таиланда. Выбранный парламентом «регент» Приди объявил заключенные Пхибуном с Японией пакты антиконституционными и незаконными. Таким образом, Таиланд вышел сухим и войны, разве что британцы заставили тайцев отправить немного риса в Малайзию в качестве репараций, а Франция потребовала вернуть взад Камбоджу и Лаос.

Во время японской оккупации Таиланд и Бирма стали местом содержания множества военнопленных, захваченных японцами в ходе разных битв. Понятно, что военнопленные эти не наслаждались заслуженным отдыхом на тайских пляжах, а работали в трудовых лагерях. Один из самых больших таких лагерей как раз и находился в провинции Канчанабури недалеко от бирманской границы. Здесь строили железную дорогу в Бирму, ныне известную как Death Railway — Дорога Смерти.

Дорогу эту сооружали по обе стороны границы, но в Бирме после войны свой кусок дороги разобрали от греха подальше, чтобы к ним еще какие японцы не приехали. А в Таиланде дорога до сих пор используется по назначению. По ней ходит самая обычная электричка, на которой может прокатиться любой желающий.

Как добраться, сколько стоит, куда ехать

  • Хоть электричка эта и самая обычная, желающих прокатиться на ней туристов хоть отбавляй. Поэтому садиться в нее лучше не на станции у Моста, а на центральном вокзале в Канчанабури — Kanchanaburi Railway Station.
  • Существует специальный туристический поезд: отходит по выходным в 10:30, стоит 300 бат
  • Обычные электрички из Канчанабури отправляются по расписанию в 6:00, 10:50 и 16:19. Но так как это тайские поезда, нужно накинуть еще часок.
  • Электрички эти идут из Бангкока, так что можно прямо оттуда и приехать.
  • Билеты начинаеют продаваться за полчаса до отправления, стоят 100 бат в один конец.
  • До конечной станции Нам Ток поезд едет около двух часов.
  • Обратно в Канчанабури можно возвращаться снова на поезде или на автобусе. Поездов однако всего три в день, на последний можно не успеть.

Что можно посмотреть на станциях

Tha Kilen: кхмерский храм Prasat Muang Singh

Tham Krasae: пещера Krasae Cave

Wang Pho: виадук

Nam Thok: водопад Sai Yok Noi и Hellfire Pass

Поехали!

На городской станции Канчанабури стоят настоящие паровозы, участвующие в вечернем представлении. Оказывается, их два. Японские флаги согласно сценарию.

По Дороге Смерти к Ущелью Адского Огня

А это сама станция. Заполненная изрядно утомленным в ожидании поезда народом.

По Дороге Смерти к Ущелью Адского Огня

Ну где же он?!

По Дороге Смерти к Ущелью Адского Огня

Приехал! В билетах указаны места, но никто на такие мелочи внимания не обращает. Занимаем место у окошка.

По Дороге Смерти к Ущелью Адского Огня

А это несчастные, штурмующие поезд на следующей станции River Kwai Bridge. Им места выбирать уже не приходится.

По Дороге Смерти к Ущелью Адского Огня

Проезжаем по Тому Самому Мосту, который на самом деле новострой, как мы узнали из предыдущих серий. В окошко смотрит наш новоиспеченный индийский друг.

По Дороге Смерти к Ущелью Адского Огня

А это наш новоиспеченный австралийский друг и торговец пончиками.

По Дороге Смерти к Ущелью Адского Огня

Трибуны, которые, как я и говорила, перенесли на «цивильный» берег Канчанабури. Теперь нахаляву представление не посмотришь.

По Дороге Смерти к Ущелью Адского Огня

Едем по лесам-полям.

По Дороге Смерти к Ущелью Адского Огня

Кругом пастораль и растет арахис.

По Дороге Смерти к Ущелью Адского Огня

Первая часть дороги не особо интересная: дорога идет вдоль речки, но видно ее плохо. Пишут, где-то там должен быть виден настоящий мост через Квай, но я так и не поняла, куда смотреть.

Прибываем на станцию Tham Krasae. На станции речка и популярные в Канчанабури плавучие резорты.

По Дороге Смерти к Ущелью Адского Огня

Виадук Wang Pho

Но самое интересное начинается за станцией. Это — виадук Ванг По. Отвесные скалы здесь подступают вплотную к реке и поезд едет по хлипким деревянным сваям.

По Дороге Смерти к Ущелью Адского Огня

Вагоны ползут еле-еле, а внизу все скрипит, трещит и пошатывается. Страшновастенько =))

По Дороге Смерти к Ущелью Адского Огня

По Дороге Смерти к Ущелью Адского Огня

Но вот вроде бы въезжаем на твердую землю. Спаслись!

По Дороге Смерти к Ущелью Адского Огня

Дальше в общем тоже особо ничего интересного, кроме отличных видов за окном. Почему-то в Таиланде так всегда: чем ближе подъезжаешь к Бирме, тем красивее становится вокруг.

По Дороге Смерти к Ущелью Адского Огня

Nam Thok

Наконец, прибываем на станцию Нам Ток. Конечная, просьба освободить вагоны.

Главная местная достопримечательность — водопад. Но мы тайских водопадов уже насмотрелись по уши, поэтому в наших планах было добраться до музея Hellfire Pass, который находится неподалеку. Доехать до него можно двумя способами:

  • На такси-сонгтео. Пасущиеся на станции таксисты хотят 800 бат за всю машину в обе стороны и 500 — в одну.
  • Пешком дойти 2 км до трассы до трассы (или за 50 бат доехать на том же такси) и там ловить проходящий автобус. Музей находится в 30 км севернее прямо на трассе.

Время нас уже поджимало (и будет поджимать каждого, приехавшего на 11-часовом поезде), поэтому мы с нашем австралийцем зашарили такси.

Мемориальный музей Hellfire Pass

По Дороге Смерти к Ущелью Адского Огня

История этого музея само по себе интересна и очень показательна. В 1945 году тайцы забыли войну как страшный сон и какие-то там японские лагеря волновали их меньше всего. Места кругом были пустынные, и остатки лагеря вместе с разобранным участком дороги зарастали себе джунглями, примерно как у нас на Магадане или где-нибудь на Соловках.

Больше всего в японских лагерях было военнопленных австралийцев. Что они вообще делали на этой войне, спросите вы. Где Германия и где Австралия?! Но тут нам очень удачно в попутчики попался австралийский дядечка: он и рассказал, что большинство этих австралийцев попало в плен после сдачи японцам Сингапура.

В 1984 году один из этих австралийских пленных по имени Том Моррис вернулся в Таиланд, чтобы отыскать бывший лагерь и разобранную к тому времени часть дороги. Ему это удалось и он обратился к своему правительству с просьбой выделить средства на постройку музея. В своем нынешнем виде мемориальный комплекс был открыт лишь в 1998 году лично премьер-министром Австралии.

Музей сделан просто отлично, тайцам учиться и учиться. В небольшом здании — экспозиция, рассказывающая об истории и быте местных лагерей и о построенных ими объектах.

Кроме военнопленных в строительстве было задействовано множество азиатских рабочих, имя которым легион. Их добровольно-принудительно японцы вербовали преимущественно в Индонезии и посылали на свои стройки века. Хотя формально они и были оплачиваемыми работниками, их условия жизни подчас были еще хуже: военнопленные все-таки были гражданами западных стран, а яванские работяги были никем.

Если пленных в Бирме и Таиланде в общей сложности работало 60 тысяч и погибло 12 тысяч, то ромуша умерло половина: 90 тысяч из 180. Умирали из-за малярии, дизентерии, пеллагры и бери-бери. Большинство погибших военнопленных, кроме американцев, ныне покоятся на нескольких мемориальных кладбищах в Бирме и Таиланде. Самое известное, пожалуй, можно увидеть в самом центре Канчанабури.

По Дороге Смерти к Ущелью Адского Огня

По Дороге Смерти к Ущелью Адского Огня

Места кругом — просто отвал башки. Ну ничего, у нас на Колыме, говорят, тоже красиво.

По Дороге Смерти к Ущелью Адского Огня

У подножия холма, на котором стоит музей, проходит ложе бывшей железной дороги.

По Дороге Смерти к Ущелью Адского Огня

Об этом нам как бы напоминают до сих пор торчащие из камней шпалы.

По Дороге Смерти к Ущелью Адского Огня

Совсем недалеко от музея  — тот самый Hellfire Pass. Проход в скале, который рабочие проделывали для поезда.

По Дороге Смерти к Ущелью Адского Огня

Справедливости ради надо сказать, что делали они это не голыми руками, как можно было бы подумать и чему нас учит отечественная история, а с помощью отбойных молотков и взрывчатки.

Здесь нам конечно же вспомнился более масштабный, но очень похожий «прогрыз» в Калаат Салатдине, сирийском замке крестоносцев. Вот тогда-то точно никакой взрывчатки и отбойных молотков ни у кого не было.

Австралийский мемориал.

По Дороге Смерти к Ущелью Адского Огня

Hellfire Pass — самое знаменитое из искусственных ущелий, но дальше по тропе есть еще несколько.

По Дороге Смерти к Ущелью Адского Огня

Вообще весь маршрут прогулки по маркированной музейной тропе занимает около двух часов. На нем множество остановок для прослушивания аудио-гида. Приехавший на 11-часовом поезде, однако, не успевает все это пройти. Так что в следующий раз приедем на машине и займемся вопросом поплотнее.

По Дороге Смерти к Ущелью Адского Огня

Мы дошли только до смотровой на поляну, где и находился когда-то сам лагерь. Райский уголок, казалось бы. Ничто не предвещало.

По Дороге Смерти к Ущелью Адского Огня

Это все, что мы успели посмотреть, так как нам нужно было еще поймать обратный автобус в Канчанабури. Автобусная остановка есть на трассе прямо у выхода из музея, последний автобус — в 17:45.

По Дороге Смерти к Ущелью Адского Огня

***

Comments

comments

По Дороге Смерти к Ущелью Адского Огня