Нетуристическая Нагоя и самурайская Инуяма
На этой странице:
Наш автобус в Нагою прибывал около 6 утра. До 14-часового заезда в гостиницу оставалась еще целая куча времени. Надо было куда-то её потратить…
Вообще, на этот счет еще задолго до поездки всё было как следует распланировано, а также найден хост на airbnb, готовый вселить нас в 6 утра. Но жестокое мироздание в лице японского управления по туризму решило иначе. За пару месяцев до нашего триумфального прибытия в Японию оно выпустило какое-то очередное требование по регистрации и лицензированию для хозяев airbnb. Хозяева убоялись и массово поотменяли брони, а мы остались без жилья. В не шибко туристической Нагое и так вариантов на airbnb было немного, а тут они закончились совсем. Пришлось бронировать обычный бизнес-отель. А японский отель — это значит чек-ин в 14:00 и не минутой раньше.
Airbnb в Японии давно ведет борьбу за рынок с переменным успехом. Лоббисты гостиничной отрасли пропихивают свои запреты и ограничения, иностранные туристы голосуют рублем. Airbnb и прочие порождения shared economy весьма далеки от японского менталитета, поэтому пользуются ими в основном иностранцы и японцы, пожившие как следует за границей. Хотя и последнее не защищает от некоторых неожиданностей. Например, нашу хозяйку в Токио, которая расписывала себя в объявлении как гражданку мира и open-minded personality, мы так в глаза и не увидели. Хотя жили на разных этажах одного картонного дома: она сверху, а мы — снизу. Одновременно. Ключиком в почтовом ящике нас давно не испугаешь, а вот получать сообщения в чатик Airbnb о неправильно закрытой двери или недостаточно занавешенных окнах было странноватенько. Ну да ладно, спишем на загадочный японский менталитет.
К чему это я? А к тому, что airbnb в Японии намного удобнее и лучше гостиниц. Японские гостиницы — это 10 квадратных метров жизненного пространства, чек-ин в лучшем случае в 14, а чек-аут — до 10! Вот это реально жостко. К тому же, airbnb — практически единственный шанс (помимо couchsurfing) хоть как-то протиснуться в реальную японскую жизнь и примерить быт простого японца на себя. Если бы мы все 2 недели прожили в стандартных японских отелях, это было бы крайне уныло. В общем, если вы еще не пробовали airbnb на вкус, в Японии самое время это сделать. А чтобы не было так страшно, держите купон на 20 евро: https://www.airbnb.ru/c/58a36a
Ладно, теперь про Нагою.
Нагоя, если посмотреть на карту, находится в самой гуще туристических маршрутов, но большинство понаехавших едут мимо, и мало кто из них останавливается в городе. Это заметно: концентрация гайдзинских лиц на улицах и в метро здесь гораздо ниже, чем в Большом Токио; меню на английском встречается далеко не везде, а на ресепшене в отеле по-английски могут связать примерно два слова.
Нагою называли «японским Детройтом» до тех пор, пока это имя собственное не стало ругательным. В пригороде Нагои находится город Тойота с одноименным головным заводом корпорации. Туда можно заранее записаться на экскурсию, правда добираться на общественном транспорте довольно муторно. В самой Нагое тоже есть музей имени Тойоты, в котором можно узнать, как фирма по производству швейных машинок докатилась до жизни такой. Но всё это — когда угодно, но не в понедельник, в один из которых нам конечно же приспичило оказаться в Нагое.
От старой Нагои ничего не осталось в ходе американских бомбардировок 1945 года. Весь город сегодня представляет собой современную безликую застройку.
К северу от Нагои начинаются горы — Японские Альпы, в которых разбросано некоторое количество интересных городков и деревушек. А также пара-тройка средневековых самурайских замков. Именно за ними мы и приехали в Нагою: горы с тропой Накасендо в планах на завтра, а сегодня едем к самураям в Инуяму.
Замок Инуяма / Inuyama Castle
Добраться до Инуямы из Нагои проще всего на поезде линии Meitetsu. Обычный поезд идет 35 минут и стоит 500 йен, а экспресс — 25 минут и 900 йен соответственно. Все поезда до Инуямы имеют своей конечной целью соседний город Гифу и нужно смотреть, чтобы на башке поезда было написано не просто «Gifu», а «Gifu (via Inuyama)». Мы, естественно, спросонья сначала в Гифу и уехали.
Хорошо, что в Японии поезда ходят не только из центра на окраины, но и между этими самыми окраинами тоже. То есть приехал вместо Дмитрова в Клин или вместо Подольска в Раменское — не проблема! Садишься на другой поезд и едешь куда надо. Удобно, в общем.
Приехамши в Инуяму, стоит выйти на дальней станции (Inuyamayuen station) и прогуляться до замка вдоль речки Кисо пешком. Вот он стоит на своей горе Инуяма, что в переводе означает «собачья». Название какое-то не очень героическое, поэтому замку дали второе имя — «Замок Белого Императора».
Что такое вообще самурайские замки в Японии? Это укрепленные резиденции крупных средневековых феодалов — даймё. В этих замках они жили вместе со своей армией и оборонялись при необходимости от соседей.
Когда-то замков было много, и до сих пор восстановленные реплики есть почти в каждом крупном японском городе (в Нагое тоже). Но в более-менее оригинальном состоянии до наших дней дошло всего 12. Один из них — Инуяма-дзё.
Замок нынче работает музеем с 9 до 17, вход — 500 йен.
Инуяма-дзё считается самым старым из сохранившихся замков. Основан он был в 1440 году, а нынешнее строение возведено в 1537. Он также один из самых сохранных — внутри всё осталось в натуральном виде.
Интерьер внутри ну очень аскетичный: голые полы, бумажные окошки, и только «господских хоромах» на верхнем этаже пол покрыт татами.
И даже какие-то шкафчики и полочки есть — богато жили японские самураи!
Под потолком висят портреты всех правителей замка, в том числе глав клана Нарусэ, который владел замком последние пару сотен лет.
С этим вообще отличная история: во время реставрации Мейдзи замок был отобран у проклятых феодалов в пользу государства. Однако государству он был без надобности и потихоньку разрушался в забвении, пока совсем было не разрушился во время землетрясения Нобу в 1891 году. Тут государство спохватилось, что национальное сокровище что-то совсем неважно выглядит, и вернуло замок семье Нарусэ обратно. Те его восстановили и владели замком вплоть до 2004 года, когда он был передан специальному фонду.
Верхний этаж замка опоясывает балкон для обозревания окрестностей на предмет приближающегося врага. Обращает на себя внимание оградка чуть выше колена — самураи, как известно, плохо кушали высоким ростом не отличались.
В наше мирное время с балкона можно обозреть ничем особо не примечательный современный город Инуяма.
А также спустившуюся с гор речку Кисо, которую перегородили каким-то гидротехническим сооружением.
Ну и оценить технологию строительства: весь нижний ярус сложен из дикого камня, а верхние жилые помещения — из дерева.
Вокруг замка разбит садик, где можно посидеть-потупить на речку и погреться на солнышке. Вроде как все эти лезущие в кадр лысые ветки на самом деле — сакура, и весной, в обрамлении цветов, Инуяма-дзё сказочно живописен.
Ну а нам пора вниз. По пути можно заглянуть в местный синто-храм. Как видно по красным ториям и статуям лисонек-кицуне, храм посвящен богине риса и процветания Инари.
Как раз служба идет.
Как и положено в синтоистском храме, в Санко-инари есть своя развлекушка. Здесь можно заняться отмыванием денег. Для этого нужно положить свои денежки в корзинку и пополоскать их в специальном ручье, которым заведует большая жаба. Денежки должны в скором времени вернуться в двойном размере. Эх, надо было полоскать старательнее…
От замка к станции Inuyama station ведет старинная торговая улица. На ней сохранились по-настоящему старые и стилизованные под старину дома, в которых продают местные сувениры и вкусняшки.
Ну а мы грузимся в обратную электричку и едем в Нагою, в надежде принять уже наконец-то горизонтальное положение в нашей гостишке.
Но не тут-то было: заселить в 13 вместо положенных 14 нас никак не согласны, пришлось гулять дальше. На наше счастье, недалеко как раз стоит один известный нагойский храм — Осу Каннон.
Храм Осу Каннон / Osu Kannon Temple
У храма очень бурная история, начинающаяся еще в XII веке, но пересказывать ее особо нет смысла, т.к. всё что мы видим сейчас — современная реконструкция.
На Востоке вообще попроще относятся к земным оболочкам чего бы то ни было, и храм XX века постройки считается ничем не хуже тысячелетнего.
В нижнем этаже храма хранятся 15 000 классических буддистских текстов, а по 18-м и 28-м числам каждого месяца на этой площади происходит блошиный рынок.
Над входом, как положено, здоровый фонарь весьма блошиного вида.
Заглянем унутрь — там в алтаре стоит драгоценная статуя богини Каннон, она же Гуань-инь в китайской транскрипции.
Народ бьет в гонг и кидает монетки — буддизм от синтоизма в Японии иногда отличить сложно.
Помахали на себя чудодейственным дымком — возможно, боги помогут нам уже поселиться в гостиницу.
Но сначала задержимся еще на 5 минут у бокового святилища, которое сплошняком увешано бумажными гирляндами. Если присмотреться получше, оказывается, что гирлянды эти состоят из сотен бумажных журавликов. Точнее, ровно из тысячи. Именно столько журавликов по легенде нужно сложить, чтобы твое желание исполнилось.
Конкретно эта часовня, говорят, крайне популярна среди школьников и студентов, которые вместо скучной зубрежки занимаются складыванием журавликов…
Ровно в два часа пополудни мы наконец-то стали обладателями шикарного номера в отеле Hamilton Black.
Номер настолько прекрасен, что всё его 8-метровое великолепие не влезает в видоискатель телефонной камеры.
Ладно, нормальный номер на самом деле, именно на такой и можно рассчитывать в бюджетном японском бизнес-отеле за $40-50 (в выходные дешевле!). В принципе, есть всё необходимое для жизни: холодильник, чайник, фен, посуда, все туалетные принадлежности и даже пижамка!
По поводу пижамки в лифте объявление для тупых гайдзинов.
В стоимость также входит неплохой завтрак и даже вечерний бар. Последнее — не совсем обычное предложение для японских гостиниц, видимо это какая-то местная кампания по заливанию глаз постояльцам улучшению оценок на Букинге =)
В целом, нормальная гостишка, но я ее бронировала в основном из-за возможности оплатить бонусами OneTwoTrip (пользуйтесь промокодом OLGA8304 и тоже так сможете, по нему скидка 500 рублей!). В противном случае можно было бы найти что-нибудь поближе к Nagoya Station.
Хотя и этот район, Sakae, вполне удачный — рядом куча магазинов, едален и неплохой суши-бар Goro Sushi. А до Nagoya Station можно прогуляться пешочком минут 20 или доехать 2 станции на метро.
Завтра — в глушь, к медведям!
Comments
