Москва-Владивосток, часть IV: Чита-Владивосток
На этой странице:
Едем дальше.
День 19: Улан-Удэ — Чита
пробег ~ 650 км
Недоброе утро в Улан-Удэ ознаменовалось войной со стиралкой: она отказалась отдавать наши постиранные вещи. А так как примерно на долготе Иркутска все горы стали сопками, все машины праворульными, а все стиралки — с азиатской вертикальной загрузкой, то открыть ее оказалось непросто. Утро воскресенья успешным поискам мастера также не способствовало.
Оставив хозяйку квартиры разбираться со взбесившейся техникой, поехали на поиски пропитания, а именно знаменитых бурятских поз, они же монгольские буузы. В старом центре Улан-Удэ есть некоторое количество позных, среди которых самая знаменитая — «Шэнэхэнские буузы». Место настолько популярно, что в окрестных переулках есть еще несколько заведений с таким же или похожим названием. Не промахнитесь, короче, точный адрес — ул. Свердлова, 20.
Буузы были и правда божественны, а мы в очередной раз смахнули ностальгическую слезу по Монголии. Опять едем мимо, что ж такое-то.
Стиралка тем временем была побеждена и наш боевой экипаж с разложенным по всему салону мокрым бельем стартовал дальше на восток.
Дороги вокруг Улан-Удэ, такое впечатление, не ремонтировали с советских времен, и объездная бурятской столицы представляет собой убитый пыльный грейдер с проплешинами асфальта. Если еще включить какой-нибудь монгольский саундтрек про то, как весело скакать по степи на деревянном седле резвой маленькой лошадке, то сходство с Монголией стопроцентное =)
На выезде из города дорога все-таки становится получше и какое-то время идет вдоль Селенги, петляющей своими рукавами и старицами по долине. Красивая речка.
Дальше до Читы дорога уже не такая живописная, но тоже вполне приятная. Идет по Забайкальским степям мимо старинных казацких и старообрядческих сёл — Мухоршибирь, Хилок, Петровск-Забайкальский.
Трафик жиденький, начинают встречаться магаданские, якутские, сахалинские и прочие экзотические номера.
На подъезде к Чите пересекаем Яблоневый хребет — водораздел Енисей/Амур. Всё, теперь все реки на нашем пути текут в Тихий океан.
В Чите ночевали в гостевом доме «Гостиный Дом». Находится у черта на рогах в частном секторе, но поспать одну ночь в дороге то что надо — чисто, тихо, есть кухня и парковка.
День 20. Чита — Магдагачи
пробег ~ 1100 км
Сегодня, наверное, главный день всей поездки, то, ради чего это все и затевалось — едем федеральную трассу М58 «Амур». Ехать далеко, больше 1000 км, в какое-то неизвестное ничто без связи, интернета и свободной продажи топлива =)
Останавливаться на обед будет некогда, да и негде, поэтому заехали в Mama Roma (да, в Чите есть МамаРома!) за пиццей. Пока нам ее готовили, пробежались по центру — вполне приятный город, битком набитый вояками.
Что касается заправок: брендовые заправки на Федералке представлены «Роснефтью» со стороны Забайкалья и «Альянсом» со стороны Дальнего Востока. В принципе их достаточно, чтобы проехать без канистры, но на безлюдном участке дороги длиной 1000 км между Чернышевском и Шимановском расстояние между ними может достигать 200 км. Учитывая, что на одной из них может не быть бензина или электричества, бак лучше держать полным и доливаться при каждом удобном случае. Иначе придется заправляться самогоном по 55 р./литр.
Ну, едем! Вот она, великая и ужасная Федералка!
И так две с половиной тысячи километров. Качество покрытия в среднем хорошее и очень хорошее — с разметкой, отбойниками и знаками. Но есть и особенность — знаменитые «амурские волны» — провалы грунта под трассой. Видно их издалека не очень хорошо, и на скорости на цепи таких волн запросто можно улететь в кювет.
Выглядит примерно так:
Вопреки распространенным стереотипам, трасса «Амур» проходит не по непролазной тайге, а большей частью по лесостепям и лысоватым нагорьям. Нормальную тайгу мы за всю поездку видели разве что на Алтае и в Шории, как ни странно.
Сразу за Читой трасса забирается на хребет Черского высотой около километра и идет по плато. Погода вроде солнечная, но по обочинам снова лежит снежок.
С нагорья спускаемся в плодородную и более-менее заселенную долину Нерчи — здесь стоит старинный Нерчинск, место самых дальних ссылок и каторги. Тут еще теплится хоть какая-то жизнь.
Нерча сливается с Шилкой и утекает в сторону Китая, а трасса «Амур» снова лезет в горы — теперь это нагорье Олёкминский становик, тоже высотой около километра. Тут уже совсем дичь и пустошь. Единственное напоминание о цивилизации — это вьющийся где-то там в отдалении Транссиб и периодически мелькающие за лесочком составы цистерн. Движение по нему не в пример активнее автомобильного — едет нефтюшка по Россиюшке!
Хотя на Россию в нашем понимании уже совсем мало похоже…
Километров 100 наверное высматривали хоть какой-нибудь поворот или съезд в лес, но их тут просто нет — съезжать некуда и некому. Пришлось продираться напролом, благо жидкий лесок больше похож на тундру. Варили кофеек на полянке и боялись медведа — в каждом втором отчете народ пишет о встрече с мишками здесь. Но нам не повезло. Или наоборот.
Один из перевалов Олекминского становика на трассе за какие-то заслуги назван в честь депутата Госдумы Юрия Тена. Там же стоит часовня в его честь, так как депутат уже скончался. Часовня эта ценна тем, что к ней можно подъехать с трассы и что с ее площадки открываются вот такие виды на трассу и всё Олёкминское нагорье:
Можно заценить объем трафика: за всё то время пока мы там пили кофий на ледяном ветру, проехала, может, пара машин.
Пришли местные с инспекцией. Великорусские семки есть отказались, кедровые орехи подавай.
Пришлось, нам, правда, на этом перевале и немножко очкануть: заехали, выходим из машины — откуда-то из-под передней арки вроде дымит и горелым маслом пованивает. Ну мы конечно на Субаре, она всегда горелым маслом пованивает, особенно если с самой Читы 140 по круизу поливать. Но смущает немного непривычный букет. Ещё и ветрище дым сдувает и мешает вдумчивой дегустации.
Короче, открыли капот — вах, всё в белом дыму, горит чота! Размахали — ага, гениальная конструкция советских японских инженеров детектед: от прыжков на волнах порвался пыльник правого шруса, из него вываливается жирная смазка и падает прямо на раскаленную трубу коллектора, проходящую точно внизу. Всё это радостно горит, дымит и воняет. Ну что делать, дальше поехали так, дымя и пованивая. Хороший мастер шрус делал, смазки до самого Владика хватило, однако!
С Олёкминского становика дорога постепенно (километров 500, мда) спускается вниз — на Амурско-Зейскую равнину. Нас встречает Дальневосточный федеральный округ и Амурская область.
Ура, доехали! Каких-то 10 000 км и мы на Дальнем Востоке!
Проезжаем указатели, которые с вожделением обводили карандашиком еще в школьных контурных картах — Ерофей Павлович, Сковородино…
Эпический поворот на Якутск и Магадан — единственная развязка на все тыщи километров трассы «Амур». Ну в какой ещё стране увидишь указатель на 3000 с хреном километров!
Ночевали в культовом месте — мотеле «777» близ поселка Магдагачи. Этот мотель знает любой проезжающий по федералке. Здесь самая нормальная столовка и единственное приличное жилье на всей трассе.
Хозяева молодцы — натурально в чистом поле поставили приличный мотель, устроили огромную стоянку для дальнобоев. Все полностью автономное: электричество из генератора, вода из скважины, интернета нет, телефон — с попутным ветром. Летом все проезжающие просто сбиваются в кучу на парковке с палатками, ну а в более холодное время года к услугам путешественников — чистые и уютные нумера с удобствами, просто удивительно для такой дыры и безальтернативности. Ценник, правда, 2000 р. за 12 часов, но, как говорится, пиды по базару, може дешевше знайдешь. Это, наверное, была лучшая гостишка из всех виденных в России в плане соотношения цены и качества =)
Мотель хронически битком, заполняется по словам знатоков в районе 20-00, но есть один лайфхак: можно позвонить им с утреца по телефону и забронировать номер на вечер. Просто так, безо всяких там интернетов, предоплат и прочих глупостей, комната будет вас ждать.
Какие-то гостишки вроде есть и в Ерофей Павловиче, и в Сковородино, и в Невере, однако на фотографиях и вживую они выглядят хтонически.
День 21. Магдагачи — Благовещенск
пробег ~ 550 км
Не рано утром после завтрака продолжаем наше движение на Восток. Сегодня ехать недалеко, к тому же вчера опять переводили часы. Или не переводили, организмы наши все равно уже окончательно запутались и пребывают в каком-то вечном джет-лаге.
Солнце светит прямо в глаз, как положено, пейзажи однообразные. Со вчерашних гор съехали, теперь едем по ровной как стол и местами болотистой равнине.
Дорогу латают и ремонтируют — часто встречаем ремонтные бригады. Удивительно прям!
К вечеру прибыли в Благовещенск — наш первый дальневосточный город и первую цивилизацию «на том берегу» после Читы. Итого, на преодоление пропасти, отделяющей Дальний Восток от всей остальной России, у нас ушло два дня.
День 22. Благовещенск
Благовещенск находится чуть в стороне от трассы и можно было бы ехать сразу в Хабаровск, но очень уж все Благовещенск хвалят, так что и мы решили завернуть.
И не пожалели: и правда приятный городок, недорогое жилье, отличные китайские рестораны, Амур, Китай на том берегу (можно съездить на денек без визы) — что еще нужно для счастья?
Главная и единственная достопримечательность Благовещенска — помпезная набережная, откуда можно погрозить шведам китайцам.
Для этого там стоит какой-то катер военных времен. И пара воинских частей чуть подальше.
Моста через Амур в Благовещенске нет, точнее его сто лет строят-строят и никак не построят. Еще строят канатную дорогу, но тоже см. выше. Пока есть только какая-то сложносочиненная переправа, с помощью которой можно попасть в Хэйхэ на день-другой без визы.
Немножко свежего трешака с новой набережной:
В Благовещенске нашему пробегу из Москвы стукнуло 10 000 км, поехали делать ТО. На сервисах и мойках в качестве гастарбайтеров работают китайцы какого-то уйгурского вида. Вообще создается впечатление, что приехали в какую-то соседнюю страну: всё выглядит по-другому. Машины другие, ассортимент в магазинах другой, да и магазины другие — привычных нам сетей нет, вместо них местные. Сетевые АЗС тоже другие: Лукойл закончился еще где-то на Алтае, после Читы иссякла и Роснефть, «на этом берегу» ее сменил дальневосточный Альянс. В общем, наш великоросский ритейл с дальневосточным не стыкуется никак.
Люди здесь тоже другие, после Сибири особенно: приветливые, в магазинах очудо здороваются и нас наконец-то перестали моментально выкупать как неместных по нашему маасковскаму говору — на Дальнем Востоке акают так же. По номерам тоже перестали выкупать — только спрашивают иногда: «97? Это что за регион?». Москва тут всем глубоко до фонаря — Китай и Корея с Японией вот они, а Рассея — это где-то там в телевизоре.
Жилье в Благовещенске почему-то очень дешевое — и гостиницы, и квартиры, хотя на Дальнем Востоке цены на всё околомосковские или выше. Жили в Studio 5Komnat — неком дворце-самострое в стиле 90-х (тут вообще много отсылов в те времена). В целом нормально, за тыщу рублей так вообще.
День 23. Благовещенск — Хабаровск
пробег ~ 750 км
От Благовещенска до Хабаровска езды всего ничего — 700 км, выехали к обеду. Все подъезды к Благовещенску с федералки нормального качества, можно ехать по любому.
Места тут уже довольно плотно (по местным меркам) заселенные, кое-где даже похожи на нашу среднюю полосу.
За ближайшим же поворотом, правда, понимаешь, что не очень:
Заехали в очередное место силы — к стеле Москва-Владивосток. Стоит она почему-то не где-нибудь в Тайшете Иркутской области (это как раз середина трассы) или в каком-нибудь Ерофей-Палыче, а в поселке Новобурейский недалеко от Благовещенска.
К вечеру завернули в Биробиджан отметиться для галочки, как раз стемнело, поэтому фоток нет. Да и фоткать там кроме табличек с названиями улиц на иврите нечего. Говорят, имеется красивая набережная речки Биры, но мы в темноте уже не разглядели.
Ночевали в Хабаровске.
День 24. Хабаровск
С жильем в Хабаровске вышло как-то сложно. По мере продвижения на восток вариантов на Букинге и airbnb становилось всё меньше (да, мы зажрались), и вот в Хабаровске они иссякли совсем. Пришлось воспользоваться отечественным Суточно.ру, ну и результат не заставил себя ждать: бронировали одну квартиру, поселили по лучшей агентской традиции в другой и еще удивлялись, чего это нам не нравится.
Хабаровск весь какой-то такой: вроде большой современный город, куча молодежи, а в модной бургерной среди бородатых лесорубов толкутся гопники в трениках. И в принципе вполне органично вписываются в пейзаж =))
Но вообще мне понравилось:
Богатый и немного необычный на наш среднерусский взгляд исторический центр, по которому я бы еще погуляла. Парадный городской проспект — улица Муравьева-Амурского:
Вид с Амурского утёса на Амурище необъятной ширины (и это безо всяких там ГЭС, попрошу заметить, а до устья еще 1000 км). На той стороне лесные пожары.
Городская плайя де Амур.
На заборе посольства Северной Кореи — сводка последних новостей империи Чучхе и могучей пэктусанской революционной армии.
День 25: 14 октября, Хабаровск — Владивосток
пробег ~ 750 км
Сегодня мы наконец-то перестанем ехать прямо на восток и повернем направо, на юг. Последние километры большой дороги. Подзадолбались уже, конечно, но приезжать как обычно жалко.
Всё ближе чувствуется дыхание океана. Если в Благовещенске было по-сибирски холодно и уже совсем по-осеннему лысо, то здесь еще самая настоящая золотая осень в разгаре и можно наконец-то снять зимние куртки и отправить их в Москву нафсигда, уже порядком надоевшие с самого Урала.
Дорога идет по уссурийским сопкам и лесам. Красиво.
Красивая дорожка, но ничем особо не примечательная. Или у меня уже глаз замылился.
И вот наконец — огни большого города. Новый подъезд к Владивостоку с полуострова Де-Фриз очень эффектный — идет по виадуку прямо над океаном. Но нам его пока не видно.
Всё что нас сейчас интересует — это:
На самом деле — как бы нам никто не приехал в жопу, раскорячились для фотки прямо посреди дороги.
Ура, ехали-ехали и наконец приехали.
Итого от двери до почти двери вышло 11 505 км.
Но это еще не конец. В следующей серии — о нашем житье-бытье в прекрасном Владивостоке и увлекательном процессе продажи диковинной московской машины в Приморье.
Comments
Читайте дальше:
