В Монголии мы побывали в августе-сентябре 2006 года, и хотя времени с тех пор прошло уже немало, в Монголии оно течет по своим законам, так что вся нижеизложенная информация не успела сильно устареть.

По стране мы передвигались на арендованной машине с водителем, организовывали поездку самостоятельно, везли на своем и буханкином горбу полный комплект снаряжения – палатки, спальники, горелки, треккинговые ботинки, теплую одежду, медикаменты на все случаи жизни.

Ниже — составленный мной по итогам поездки путеводитель, в котором я собрала всю полезную информацию: Наш маршрут — Информация о стране — Климат — Люди — Язык — Виза — Попадание в страну — Транспорт — Жилье — Еда — Безопасность.

Вопрос пересечения границы в обе стороны освещен отдельно:

Переход российско-монгольской границы в Кяхте

Переход монгольско-российской границы в Ташанте

Обо всех посещенных городах и весях Монголии с подробностями и фотографиями можно почитать по ссылкам:

УЛАН-БАТОР АМАРБАЯСГАЛАНТ КАРАКОРУМ
Путеводитель по Монголии Путеводитель по Монголии Путеводитель по Монголии
ХАНГАЙСКИЕ ГОРЫ ГОБИ МОНГОЛЬСКИЙ АЛТАЙ
Путеводитель по Монголии Путеводитель по Монголии Путеводитель по Монголии

Маршрут

В своих путешествиях мы привыкли не связывать себя четким маршрутом, меняя планы в зависимости от обстоятельств. Так получилось и в этот раз. От намерений побывать в Джунгарии и в других необитаемых районах Гоби по техническим причинам пришлось отказаться, зато больше времени провели на западе страны, на Монгольском Алтае.

В результате вышло вот что: после пересечения границы доехали до Дархана и Амарбаясгаланта, дальше вернулись на трассу и поехали в Улан-Батор, оттуда в Хангайские горы, Цецерлэг и Баянхонгор, через Шарын-Говь и Алтан-Говь в Алтай и мимо озер в Ховд, потом в Улгий, оттуда в Национальный парк Таван-Богд, опять в Улгий и в Ташанту. Все это заняло около месяца.

Путеводитель по Монголии

Информация о стране

В рунете информации по Монголии практически никакой – очень достойный, хотя и старый, рассказ Владимира Динеца, пара отчетов, растиражированных по куче сайтов, да посольская страничка, талдычащая про великую империю Чингисхана. Есть еще невнятный путеводитель Ле Пти Фюте на русском – для ознакомления с матчастью сгодится, но в Монголию с ним ехать не надо, пропадете.

Естественно, есть Lonely Planet по Монголии — помимо собственно путеводителя очень советую купить лп-шный разговорник — пригодится.

Климат

Монголия однозначно не курорт. Здесь самый резкоконтинентальный климат на планете, а это означает очень большие амплитуды колебания суточных и годовых температур. Разница между дневной и ночной температурой летом может достигать 40 градусов, а в пустыне – до 50. Ночью почти всегда около нуля (летом конечно), а днем на солнце – жарища.

Вторая проблема – очень сухой воздух, поскольку никакие океанские воздушные массы до окруженной горами и огромными пространствами Сибири Монголии не доходят. Нос приходится мазать изнутри кремом. Из-за сухости воздуха раз поднятая пыль стоит столбом, не опускаясь. В степи и пустыне иногда приходилось одевать респиратор, а все мы и все наши вещи моментально покрывались толстым слоем мелкой-мелкой пыли. Рюкзаки мы теперь, похоже, не отстираем никогда…

Третья проблема – постоянный сильный ветер. Большая часть территории страны – это степи и пустыня, которая простирается дальше в Китай. На таком огромном пространстве ветру есть где разгуляться, тем более что перепад температур в пустыне только поддерживает передвижение воздушных масс. В общем, если даже на улице светит жаркое солнце, это не значит, что там тепло – там дует ледяной ветер. В горах полегче, но там другие проблемы =))

Проблема с горами – это, понятно, их высота. Вся Монголия расположена не ниже чем на 1000 м над уровнем моря. В горных районах можно несколько дней не спускаться ниже 2500-2800 метров. Конечно, горняшка вряд ли поразит вас на такой высоте, но одышка на подъемах с рюкзаком и зубодробительные ночи обеспечены. Ну и еще надо иметь в виду очень злое солнце. Солнцезащитный крем – не меньше 20 SPF.

А вообще Монголия в плане климата – просто уникальная страна – на ее территории находится самая северная точка распространения пустынь и самая южная – вечной мерзлоты. А еще Улан-Батор – вторая самая холодная столица мира после Рейкьявика. Вот если бы Пангея не расползлась на континенты, сейчас все бы так жили.

Люди

Население страны – всего 2,5 млн человек (и еще столько же китайцев, я подозреваю), средняя плотность – 1,5 человека на квадратный километр при том что около 40% проживает в Улан-Баторе. Около 90% населения – монголы, 6% — казахи. Монголы исповедуют ламаистский (тибетский) буддизм, казахи – мусульмане.

Монголы в большинстве своем очень расслабленные и индифферентные товарищи. Им ни до чего нет дела. Ваши деньги им тоже не нужны. Абсолютно. Если Вы когда-нибудь имели дело с бурятами или с населением нашего Севера, то вы примерно представляете, что я имею в виду.

Во многих гостиницах вообще нет стоек администрации – если вы хотите поселиться, за администратором как правило идут домой. Меню в ресторане можете ждать до второго пришествия – если хотите поесть, нужно отловить официанта и заставить его записать ваши пожелания. Работники сферы обслуживания не преминут всем своим видом показать, как вы тут всех напрягли своим присутствием – сидели бы дома и не выпендривались. Впрочем, в сельской местности такого отношения нет.

Если вы хотите заплатить кому-то денег и что-то за это получить – это сугубо ваши проблемы. Никто вам ничего не предложит. Вам придется бегать за людьми и уговаривать их взять у вас деньги и оказать за это услугу. Первую неделю такая всеобщая расслабленность даже нравится, во вторую начинает немного напрягать, а потом уже реально бесит. Я не знаю, с чем связано такое поведение – с буддистским мировоззрением или с десятилетиями советского влияния. Честно говоря, больше всего это похоже на лень.

Еще с монголом невозможно ни о чем договориться. Как у многих азиатов, у них не принято отказывать, и поэтому на любой вопрос вам будут отвечать «Yes, yes!». Потом, правда, окажется, что отвечавший ни хрена не понял, а если и понял, то у него в любой момент могут появиться более важные дела.

Вторая особенность монгольского менталитета, поджидающая любителей уехать в какую-нибудь необитаемую жопу мира и там отдохнуть от людей – это полное отсутствие у монголов понятия личной жизни и личного пространства. Оно и понятно, в юрте все равно особо не спрячешься и не отгородишься – все время на виду у других членов семьи.

В гостинице еще можно закрыть дверь (хотя, если вы забудете или не успеете этого сделать, та же администраторша обязательно запрется вслед за вами и будет наблюдать, как вы раскладываете вещи), но в юртах дверь обычно не закрывается, а в окружающей бесконечной степи спрятаться никак не получится.

Монголы, естественно, на эту тему вообще не напрягаются, туалетов у юрт не строят, «до ветру» ходят не в укромное место, как принято у других народов, а наоборот, на самое видное =)) Вкупе с вездесущностью юрт и монгольским любопытством каждый вечер вам гарантирован визит местных жителей в ваш лагерь.

Язык

Монгольский язык несложен для понимания и вопроизведения, тем более что при письме используется кириллический алфавит, насажденный совком (удивительно, насколько быстро прижилась здесь кириллица – ведь до середины XX века все пользовались ойратским или тибетским «квадратным письмом»).

По-русски можно объясниться только на Монгольском Алтае, в казахской части Монголии, в остальных частях – если повезет. Английский кое-где понимают в туристических местах Улан-Батора. Мелкие дети, завидев «белых мистеров», везде доставали нас воплями «Халлё!!!», так что лет через десять ситуация с языком может и улучшится.

В общем, основная часть населения говорит только по-монгольски, и единственный выход – купить разговорник и учить монгольский. Мы пользовались LP’шным, вполне успешно. Нерусские иностранцы возят с собой гида-переводчика, и это разумно.

Виза для граждан РФ

Если Вам просто захотелось получить визу все равно какой страны – вам в монгольское консульство. Никаких очередей и ночных дежурств у ворот — просто приносите паспорт, любую фотографию, приглашение и 900 р. По понедельникам (особенно после праздников), а также в любой день после обеда консульство может быть закрыто по техническим причинам, ибо в лом работать.

Московское консульство находится в Спасопесковском переулке на Смоленской, а не в Спасоналивковском, как почему-то указано на многих сайтах в Интернете. У консульства есть сайт www.mongolianembassy.com, который вы не найдете никаким Яндексом (мне адрес продиктовала посольская тетушка по телефону).

Приглашение можно сделать за один день и $20 здесь: www.legendtour.ru . В Москве недавно сменился консул и теперь обычные confirmation letters и прочие подтверждения брони из гостиниц вместо приглашения не катят.

Попадание в страну

Монголия граничит только с Россией и Китаем, в западных районах страны налажены транспортные связи с Казахстаном.

Из России в Монголию можно попасть по воздуху и по суше. По морю, к сожалению, нельзя. Рейсы Москва-Улан-Батор выполняет только Аэрофлот совместно с монгольской авиакомпанией MIAT. Стоит это в районе 1000 долларов туда-обратно. По суше можно прокатиться на волшебном поезде Москва-Пекин или Москва-Улан-Батор. Идет он около недели, все билеты раскупаются турфирмами для иностранцев за 45 суток.

Так как на поездку на поезде нам было жалко времени, а на полет Аэрофлотом – денег, то был выбран альтернативный вариант: долететь из Москвы до Улан-Удэ, а уже оттуда уехать в Улан-Батор на автобусе или поезде. Билеты Krasair Москва-УУ и Барнаул-Москва обошлись нам в 6000 и 4000 рублей соответственно, однако услугами этой авиакомпании нам воспользоваться так и не удалось, о чем ниже.

Остановлюсь подробнее на способах пересечения российско-монгольской границы, ибо это занятие не слабонервных. После первых 12 часов, проведенных под забором из колючей проволоки, обозначающем границу на замке, нас стали посещать упадочнические мысли плюнуть на все это к чертовой бабушке, сдать билеты и свалить в Индию. Но мы выстояли и еще примерно через 12 часов пересекли-таки границу. Так вот, из Улан-Удэ в Монголию можно попасть на поезде, автобусе, машине и «пешком»:

А) Поезд проезжает эти 600 км за 36 часов, из которых 12 проводит на границе в Наушках. Стоит это удовольствие 60 евро, билеты в Москве можно купить только через агентства (в кассах вокзалов почему-то нельзя) за 47 суток – все раскупается для иностранцев. Поезд – долгий, но самый надежный способ пересечь монгольскую границу.

Путеводитель по Монголии

Б) Автобус Улан-Удэ – Улан-Батор отправляется от Оперного театра ежедневно рано утром. Стоит 700 р, билеты надо бронировать заранее в любой бурятской турфирме. Обсудите заранее все условия выкупа — наши билеты фирма продала, т.к. мы подтвердили свой приезд за неделю и за два дня до оного, а за день – не подтвердили (потому что как раз пролетали над Новосибирском). В дороге автобус пребывает около 12 часов, границу в Кяхте проходит без очереди. Второй по надежности способ пересечения границы, однако, учитывая количество челноков и мешочников (все кроме вас) среди пассажиров, есть риск, что завернут весь автобус.

В) Еще задолго до начала поездки я пыталась найти через Интернет машину, которая перевезла бы нас через границу. Многие турфирмы соглашались организовать нам трансфер, но просили за это какие-то нереальные деньги: от 500 до 1000(!) долларов за легковую машину. Наконец, был найден вариант за 6000 рублей, однако в последний момент товарищ отказался нас везти. Конечно, границу можно пересечь на своей машине, в порядке общей очереди, на что тоже можно потратить немало времени. Очереди «без очереди» в Кяхте нет.

Г) Способ, которым мы пересекали границу в силу обстоятельств, оказался самым неправильным. Мы доехали с автовокзала Улан-Удэ маршруткой до Кяхты, а там стали ждать у моря погоды. Пешком перейти границу с Монголией ни в Кяхте, ни в Наушках нельзя. Теоретически на границе должна была стоять куча монголов, таксующих через границу. Практически мы увидели кучу пассажиров, жаждущих покинуть пределы нашей родины. Каждая подъезжающая к границе машина натурально бралась штурмом с жертвами и разрушениями. Очередь не двигалась, пропускная способность наших погранцов составляла около двух машин в час с перерывом на обед, послеобеденный сон и полдник. В общем, нам пришлось ночевать в Кяхте и уехали мы только на следующий день рано утром, потратив на прохождение границы ровно сутки и по 300 рублей с лица за провоз.

Перемещение по стране

Каждый желающий поехать в Монголию на своей машине должен уяснить раз и навсегда – в Монголии дорог нет. То есть их не так нет, как в России, а вообще нет. Нету дорог, и все. Единственная кривая и косая лента асфальта тянется из России в Китай, через Кяхту и Улан-Батор:

Путеводитель по Монголии

Также какое-то подобие асфальта имеется в больших городах, а на выездах из них в сторону других больших городов, т.е. на «федеральных трассах», возвышаются какие-то потуги монгольских дорожников: высоченные насыпи из щебенки, залитые сверху гудроном. Сколько народу на них уже поубивалось, неизвестно. Монголы в принципе строители херовые, а в плане дорог так вообще.

В крупных городах, где есть канализация, автолюбителя подстерегают повсеместно открытые люки. Освещения, понятно, никакого, поэтому в темное время суток народ ездит до характерного «ды-дыщ!». Самое веселое в городах – поиск выезда в нужную сторону. Каждая улица уходит в степь неким направлением, и только ЖПС вам поможет. Указатели стоят тоже очень по-монгольски: километра за 3 до въезда в город, когда все уже по одной колее едут, а то непонятно же, где указатель ставить, дороги-то нет.

Правительство похоже в ближайшем будущем никаких дорог строить и не собирается, что понятно: страна огромная, дело это затратное, а население и так ездит, не жужжит.

По степи и пустыне народ передвигается как Бог на душу положит, благо рельеф позволяет. Где проехал – там и дорога. По горам протоптаны некие колеи, по которым можно проехать на полном приводе. Мостов через реки практически нигде нет, кое-где после совка остались, но пребывают в разрушенном состоянии.

Вот так, например, выглядит трасса, связывающая две монгольские столицы — Уланбаатар и Ховд. На ней мы установили рекорд максимального пробега за сутки — 400 км.

Путеводитель по Монголии

А вот — типичная «дорога» в горах:

Путеводитель по Монголии

Из опыта всей поездки по степи, каменистой, песчаной пустыне и горам, можно сделать один вывод – единственная машина, на которой можно ехать в Монголию – это УАЗ. Только на нем вы проедете во все интересные места, только его можно заправлять «бензином», который продают на сельских заправках, только его вам починят в любой деревне и найдут к нему «оригинальные запчасти из России» (во всех магазинах так пишут). В импортном внедорожнике, конечно, комфортнее, но вместе с ним вам придется везти еще вторую машину в разобранном виде на случай поломки, и цистерну с бензином. Про маньяков на легковушках вообще промолчу, это из Общества по осложнению жизни.

По Монголии также можно перемещаться без своей машины, как это делали мы. Способ более деньго- и трудоемкий, но времени на транспортировку машины из Москвы и обратно у нас, к сожалению, не было. Найти водителя с машиной можно в крупных городах.

Государственный общественный транспорт в Монголии также отсутствует как класс (и чем у них там правительство вообще занимается?..). Существует железнодорожная магистраль из России в Китай, а также несколько маленьких ответвлений от нее, по которым ходят электрички.

Для передвижения по дорогам существуют так называемые в LP shared jeeps and vans – любые машины, едущие в другой город. Водитель такой машины приезжает на базар и упихивает к себе столько народу, сколько захочет уехать в этот населенный пункт. Естественно, ни расписания, ни единой таксы у такого транспорта нет.

Кроме того в Монголии существует местная авиация, услугами которой пользуются в основном туристы. Самолеты летают из Улан-Батора во все крупные города страны. Единственный способ быстро попасть на другой конец страны, хотя и недешевый.

Проживание

Как справедливо написано в LP, Монголия – рай для бэкпэкера. Здесь можно поставить палатку буквально везде. Однако надо иметь в виду, что вечером к вам в любом случае пожалуют гости. Даже если юрт вы вокруг нигде не видите, все равно пожалуют (у монголов, кстати, очень острое зрение, намного лучше чем у европейцев). Приедут, будут трепаться с драйвером и разглядывать вас.

Про жилье в Улан-Баторе читайте в соответствующей главе. В остальных городах аккомодэйшн представлен совковыми гостиницами разной степени убитости, как правило без горячей воды либо с одним бойлером на всю гостиницу. Исключение составляет казахский район страны, где народ хоть как-то занимается привлечением туристов и обустройством их быта – в Улгие есть гостиница с бойлерами в номерах. Стоит такое удовольствие от $4 за двухместный номер в Алтае до $32 в Улгие. В среднем — $10-15 за двухместный номер с удобствами (туалет, раковина, холодный душ).

В более-менее туристических местах в сезон появляются Гер-кэмпы – юрточные лагеря, в которых можно снять юрту, помыться и накормиться. Стоит это как правило дороже чем гостиница, а комфорта гораздо меньше. Ну да матрасные иностранцы хавают. За $10-30 можно снять юрту, еще за $5-7 вас накормят и за $1-5 помоют. Юрты при этом самые обычные, т.е. ночью температура как на улице. Также в подобных местах местные как правило держат пустую юрту для сдачи в аренду.

В совсем диких местах вы запросто можете подъехать к любой юрте и туда вписаться. Лучше выбирать семью побогаче – с тремя-четырьмя юртами, тогда вы их не особо стесните. Вас, возможно, накормят и напоят, а также тщательно и со всех сторон рассмотрят. На особое гостеприимство, впрочем, не рассчитывайте, это не в монгольских традициях. Все мужское население семьи припрется в вашу юрту, рассядется на всех свободных табуретках вокруг печки, так что вам не останется места, и будет радостно дегустировать вашу тушенку, сгущенку или что вы там еще привезли. Если вы по недосмотру оставили миску с едой или чашку с чаем у печки, это все тоже будет мгновенно употреблено. Когда ничего вкусного не останется, а все чудеса цивилизации типа складного ножа и налобного фонарика пройдут по рукам, монгольские мужчины встанут и молча уйдут. Вы им больше не интересны.

Хозяйка юрты, наоборот, принесет вам кизяка, воды, казахского хлеба, сыра и творога, притащит детей и будет всячески радоваться вашему появлению.

За подобное удовольствие мы платили $5-10 за юрту.

Пропитание

От каждого путешествия обычно ожидаешь и гастрономических впечатлений в том числе. Монголия – не по этой части. В связи с кочевым образом жизни, неблагоприятным климатом, а также некоторыми религиозными предрассудками (нельзя копать землю и ловить рыбу) монголы не занимаются сельским хозяйством и традиционно питаются только мясом и молоком. Мясо варят и сушат, из молока делают сыр и кумыс.

В города привозят китайские яблоки, картошку и капусту. Морковка и лук по праздникам. Все. Перебиваясь консервированными компотами и просроченными маринованными огурцами, от недостатка свежих овощей мы очень быстро полезли на стену. Готовьтесь морально.

Среди отъезжающих в Монголию бытует мнение, что уж там-то они наедятся баранины на всю оставшуюся жизнь. Хрен там – первое, что мы сделали по приезду в Москву – поехали на бараньи шашлыки на дачу. Мясо монголы всегда варят, а если и жарят, то маааленькими кусочками. Мы пытались объяснить в ресторанах, что нам нужен нормальный шмат «шарсан мах» (жареного мяса), но все безуспешно. Это и привело нас в результате к убийству овцы на Алтае, но об этом ниже. Да, если вы не любите баранину, то вам все равно придется ее полюбить – козлятина и конина еще хуже. Впрочем, мясо всегда свежайшее, безо всякого «бараньего» запаха, и стоит оно везде копейки.

Национальных монгольских блюд немного — не запутаетесь. Главное праздничное блюдо – бузы, большие пельмени с рубленой бараниной. Также в ресторанах готовят хуушуры – жареные бузы, цуйван – жареную лапшу с бараниной, и суп с бузами. Все. «Овощной суп» — это ядреный бараний бульон с кусищами мяса и мелко покрошенными картошкой и капустой. Обычный суп – без последних, соответственно. Овощные салаты (капустный, морковный) стоят дороже всего в меню и доступны только в крупных городах. Салат из переросших огурцов и лежалых помидоров – верх блаженства – был обнаружен только в Улгие, куда овощи возят из России.

Кочевники никакими бузами не заморачиваются, а берут барана, козла или жеребенка, рубят на куски «вместе с будкой», кладут все это в таз и варят. Без соли и специй. Жирное мясо сушат и вялят, из молока делают айраг (кумыс) и пресный сушеный сыр каменной консистенции.

Хлебопечения в культуре кочевников тоже нет, поэтому и в городах печь нормальный хлеб до сих пор не научились.
Чай (цай) заваривают из кирпича спрессованных опилок типа ДСП и обильно солят. Для «белых мистеров» предлагают «липтон цай» в пакетиках и с сахаром. Нормального кофе нет нигде, только всякая растворимая дрянь «3 в 1». Но мы были готовы к такому повороту событий и, как последние эстеты-пидарасы, приперли с собой мешок молотого кофе и варили на горелке.

Водку моголы употребляют в чисто символических количествах, пьяных видели только в УБ. Фраза из ЛПшного разговорника “No more vodka please” нам не пригодилась. Пиво продают монгольское и корейское, вполне съедобное.

В казахской части страны дело с едой обстоит получше – кочевники пекут очень вкусные хлебцы на молоке, делают вкуснейшее масло, сладкий сушеный творог и сыр. Со всежим молоком все это очень вкусно. В городах сильно мусульманское влияние, а также налажены крепкие связи с Турцией. Дети учатся в турецких школах, молодежь уезжает в турецкие университеты, в турецких ресторанах подают кебабы и турецкий кофе, который стоит дороже порции шашлыка с гарниром.

Реки и озера Монголии просто набиты рыбой, но монголы ее не ловят и не едят. Возьмите спиннинг.

А еще там продают Боржоми и грузинское вино.

Безопасность

В криминальном плане Монголия – очень и очень безопасная страна, а монголы в большинстве – милейшие люди, хоть и вечно расслабленные. К туристам в общем и к русским в частности все относятся очень хорошо. И хотя «бывалые» англичане, которые приехали в УБ на пару дней раньше нас заклинали не шататься по городу поздно вечером, ничего страшного мы не увидели. Этих бы англичан да в какое-нибудь Бирюлево. Конечно, следует соблюдать элементарные правила предосторожности: носить документы на себе, не оставлять ценные вещи в гостинице, не светить фототехнику и не щелкать клювом в общественных местах.

На рынке и в магазинах обманывать вас никто не будет. Есть смысл немного поторговаться, но монголы это делают неинтересно, и скидывают немного. Они в этом плане очень честный и прямолинейный народ – для обдирания туристов есть специализированные магазины со всякими сувенирами по безумным ценам, постоянно битком набитые иностранцами.

Пожалуй, единственная реальная опасность в Монголии – это отсутствие какого бы то ни было здравоохранения. В случае серьезного заболевания или травмы, единственный выход – транспортировка в Россию. Из отдаленных районов страны это может занять не один и не два дня. Так что готовьтесь заранее и берегите себя.

Подхватить какую-нибудь инфекцию достаточно сложно – климат сухой и холодный, а плотность населения очень низкая. Даже своих покойников монголы просто выкидывают на ближайший холм на съедение птичкам. Единственно, не стоит есть сусликов (монголы едят), — они являются естественными переносчиками чумы, и эпидемии этой болезни бывают в Монголии до сих пор.

В быту монголы достаточно чистоплотны и проблем с желудком ни у кого из нас за целый месяц не возникало. Правда, из-за недостатка в рационе клетчатки мы столкнулись с несколько другой проблемой, но Регулакс нас спас =)) Свежее молоко стоит прокипятить, поскольку монгольский скот как правило предоставлен сам себе, и никто его перед дойкой не моет. Мясо всегда очень свежее, и за его качество опасаться не стоит.

Comments

comments

Путеводитель по Монголии