Согласно индуистской мифологии, на месте нынешнего Хампи в незапамятные времена существовало государство обезьян Кишкинда. Здесь правили легендарные цари обезьян Вали, Сугрива и Хануман….

Рама, путешествуя на юг к острову Ланка в сопровождении своего брата Лакшманы, чтобы вернуть свою похищенную жену Ситу, пересек большую часть индийского субконтинента. Там, где он делал остановки для отдыха или молитвы, сооружались храмы, чтобы обозначить эти священные места. Одним из таких мест и является Хампи.

Здесь на территории около 30 квадратных километров разбросано огромное количество храмовых комплексов, остатков дворцов и павильонов. Впечатление усиливает совершенно лунный ландшафт – нагромождения огромных растрескавшихся камней, будто насыпанных друг на друга чьей-то рукой. По легенде, с камушками забавлялись воины Ханумана.

На самом деле, за скобками древних легенд, Хампи – это такая деревня, на месте которой раньше располагалась столица царства династии Виджаянагар, одной из самых могущественных империй на юге Индии, достигшей расцвета в XII-XV веках. В XVII веке ее территории были захвачены исламским султанатом, что не лучшим образом отразилось  на сохранности  комплекса, но все равно здесь до сих пор есть что посмотреть.

Как добраться из Гокарны в Хампи?

Наша поездка в Хампи ознаменовалась апофеозом явления, которое бывалые путешественники характеризуют ёмким выражением «I’s India!». Это абсолютно всё объясняет, теперь, после двух поездок в Индию нам это тоже стало понятно =))

Из Гокарны в Хампи можно доехать на прямом слипере за 600-700 рупий. Слипер – это такой автобус, изнутри устроенный как плацкартный вагон, с лежачими полками. Очень удобно, странно, что у нас такие почему-то не ездят.

За неимением нормального билетного агентства в Гокарне билеты были куплены в какой-то стремной ювелирной лавке. На следующий день, разговорившись на базаре с девочками-продавщицами тряпок, мы узнали, что в Хампи намечается визит президента и «все будет закрыто». Тут надо отметить, что храмовый комплекс в Хампи расположен на территории 30 квадратных километров, и что и как там может быть «закрыто», было не очень понятно.

Вообще, в Индии есть такой загадочный обычай – говорить белым мистерам, что все «закрыто», «сгорело» и вообще скоро настанет конец света. Например, говорите таксисту отвезти вас в такой-то отель – он отвечает что отель «закрыт» и везет в тот, в котором за привезенного клиента ему дадут денег.

Попытки хоть что-то выяснить не увенчались успехом. Никто ничего не знал, а ювелир, продавший нам билеты, естественно утверждал, что все будет ништяк, все открыто, даже картинно звонил какому-то биг боссу. Возвращать нам деньги он естественно отказался. В общем, нам ничего не оставалось, кроме как поехать в Хампи и проверить все самостоятельно.

В Индии очень любят лежачие полицейские. Где-то они просто громадные, а где-то их кладут по 5-6 штук подряд. Из-за этого спать в автобусе получается не очень хорошо, к тому же драйвер и все встречные машины аццки дудят, что тоже не способствует здоровому сну.

Утром автобус приехал в Хоспет, транспортный узел в 4 км от Хампи, и драйвер объявил, что дальше поезд не пойдет, просьба освободить вагоны. Белые мистеры, еще незнакомые с байкой «Хампи закрыто», чуть его не прибили, остальные стали пробираться к выходу. Снаружи автобус был оккупирован моторикшами разной степени немытости, оравшими наперебой «Мэм, только сегодня и только у нас – раунд трип по Хампи, завтра будет все закрыто!». Цедя сквозь зубы «вашу ж мать!», мы пробирались сквозь толпу к виднеющемуся невдалеке турагентству. Там естественно выяснилось, что в такси не содют билетов на вечерний слипер в Гоа нет, поезд будет только утром и вообще «Хампи закрыто из-за визита президента».

Матеря индийского президента на чем свет стоит, поймали моторикшу почище, кинули вещи на вокзале и поехали узнавать, что же это за наебалово под названием «раунд трип по Хампи».

Тем временем рикша привез нас в центр Хампи. О чудо, все было открыто. На вопрос, что за херня у них тут происходит, рикша невозмутимо отвечал, что завтра стопудово будет закрыто, поэтому «раунд трип только сегодня только для вас». Бляяя…

Коль скоро все оказалось открытым, а у нас было в запасе всего два дня, решили сегодня поэксплуатировать рикшу, а завтра полазить пешком. Поэтому сначала поехали в дальние храмы.

Хампи   планета обезьян

Хампи   планета обезьян

Первый пункт всех экскурсионных туров по Хампи и звезда всего комплекса — храм Вирупакши 15 века. Над входом в него стоит огромная ступенчатая гопура — надвратная башня.

Хампи   планета обезьян

Хампи   планета обезьян

Над входом из внутреннего двора в сам храм — гопура поменьше.

Хампи   планета обезьян

Внутри храма снимать запрещено, поэтому запечатлеть удалось только окружающий антураж. Паломники отдыхают.

Хампи   планета обезьян

Хампи   планета обезьян

Уборщицы какие-то тоже спрятались в тенечке.

Хампи   планета обезьян

Следующий пункт — слоновий «дворец». Здесь когда-то жили боевые слоны. М-да, многие современные индийцы наверняка не отказались оказаться в шкуре тех слонов…

Хампи   планета обезьян

Слоновье жилище окружено высокой стеной со сторожевыми башнями.

Хампи   планета обезьян

Хампи   планета обезьян

Во всех достопримечательных местах очень много экскурсионных групп из местных. Днем чинно ходишь с ними по храмам и дворцам, а вечером — глядь — народ жжет костры у автобуса и спит прям под открытым небом.

Хампи   планета обезьян

Школьников везде вообще аццкие тыщи и они тоже не упускают возможность спросить как нас зовут и откуда мы приехали. Но делают это не корысти ради, поэтому не особо задалбывает. Но лучше так — на расстоянии =))

Хампи   планета обезьян

Местные космические эрозийные ландшафт чем-то напоминают Красноярские столбы, только вместо тайги банановые плантации, и на каждом столбе по храму.

Хампи   планета обезьян

Хампи   планета обезьян

Вся пригодная для сельхоздеятельности земля вокруг храмов засажена бананьями.

Хампи   планета обезьян

Хампи   планета обезьян

К вечеру у меня естественно кончилась батарейка, поэтому поснимать офигенный храм с обезьянами, куда мы приехали провожать солнце, не получилось.

Все подобные акты единения с природой имеют в Индии одно раздражающее свойство – очень трудно остаться действительно в одиночестве. Например, залезаешь на верхушку горы в такой храм, садишься на камушек, ножками болтаешь – внизу пальмы кокосовые, рисовые чеки, красота. Заканчиваешь процесс, оборачиваешься – а там штук 30 европейских бабушек с дедушками. В лучшем случае. В худшем – штук 50 индийских мужиков…

Ближе к вечеру за обедом в кафе нам наконец удалось выяснить, что «закрыты» только все гестхаусы в Хампи, откуда всех постояльцев в жесткой форме попросили выписаться еще несколько дней назад. Мотивировалось это тем, что моральный облик некоторых белых мистеров вызывает подозрения, и негоже самому президенту смотреть на это безобразие. Левые отмазы какие-то короче.

Выходило, что переночевать можно было только в не особо приспособленном для такого количества бомжей белых мистеров соседнем Хоспете, и нам удалось отхватить последний номер в единственной приличной гостинице ажно за 1200 рупий. С джакузи и бассейном.

Про «приличные гостиницы с джакузи бассейном»: Более-менее приличные гостиницы в городах и селах Индии есть, это правда. Горячая вода в них обычно бывает по расписанию, а ненавязчивый сервис выглядит следующим образом: заходишь в свежеснятый номер и видишь аккуратно заправленную постель. Поднимаешь одеяло – а там не то чтобы видно, что здесь кто-то уже спал, но и видно, что кто-то жрал: какие-то крошки, пятна и прочие малоаппетитыне артефакты. Зовешь горнишного (везде только мужики). Приходит, включает в номере телевизор и начинает его смотреть. Выключаешь ящик, показываешь на крошки, просишь поменять белье. Он совершенно искренне недоумевает – «Оно же белое!». Не вдаваясь в дискуссии об оттенках белого, настойчиво просишь поменять. Несет простынь. Одну в двухместный номер. Просишь еще одну. Несет, на лице написано «Белые тетки охамели совсем». Просишь наволочки. Несет, по одной. Просишь пододеяльник. Несет. Полотенца так и остаются валяться нестиранными до следующего жильца-индуса. И так ВЕЗДЕ. Продающееся повсеместно постельное белье для местных имеет два цвета – черный с коричневым узорчиком и коричневый с красненьким, можно по полгода не стирать.

Ну и последнее на сегодня лирическое отступление о моральном облике индусов: Еще утром, когда мы мотались от агенства до вокзала и обратно, наш рикша предложил нам, приговаривая что завтра все точно будет закрыто (сцуко!) уехать вечером в Гоа на такси. В качестве таксомотора должен был выступать его брат. Созвонились, узнали цену, сказали что подумаем. Днем, когда оказалось, что все открыто, от такси отказались, неоднократно и заставив рикшу позвонить брату. И вот настала пора расставания – и понеслось: «Вы даете мне 1000 рупий за день работы – это очень мало, давайте 1500! Вы договаривались с моим братом насчет такси, он вас ждал целый день, давайте бабло! Вы меня обманули!». Все это при том, что о цене естественно договаривались заранее, 1000 рупий за день – это дохерища, а 5000 рупий считается нормальной зарплатой. Естественно, как дело доходит до конфликта, все сразу перестают понимать английский и делают жалостливое лицо. Спасибо за заплаченное бабло никто не скажет независимо от суммы. В общем, впечатление от общения с подавляющим большинством работников сферы услуг в Индии умещаются в три ёмких слова — «Хочется взять и уебать!» (с).

Впрочем, методы этих самых работников охотно перенимает и молодое безмозглое население. Ночью по дороге из интернет-кафе (больше никаких развлечений в Хоспете замечено не было) к нам привязался какой-то парень на велосипеде. Едет рядом по обочине и нудит уже навязшие в мозгах вопросы – откуда мы, да как нас зовут, да куда мы идем, да есть ли у нас бойфренд и т.д. И так, и эдак пытаемся его прогнать, в результате парень, подумав, выдает: Дайте 10 рупий, тогда отстану!. Индиан бизнес, итить.

Comments

comments

Хампи   планета обезьян