Хама — Город норий

Хама стоит на второй после Евфрата реке Сирии — Оронте. Арабы называют его «Аль-Аси», что в переводе значит «строптивый» — в отличие от остальных сирийских рек Оронт течет не на юг, а на север – от священной Каабы, и впадает в Средиземное море.

Хаму часто называют «городом норий». Нория (от арабского «наура») – деревянное водоподъемное колесо, приводимое в движением течением и поднимающее воду на акведук.

Для поддержания постоянного напора воды перед нориями строится небольшая система шлюзов. Колеса используются не только для подъема воды, но и как привод для мельниц и других механизмов.

Нории изобретены не менее 5 тыс. лет назад, и их родиной считают именно Хаму. Почти отовсюду в центре города видны огромные колеса – диаметр самого большого из них – 21 метр, все они действуют. Всего «по области» сохранилось около 50 норий, а когда-то по всей реке их были сотни.

Голоса норий слышны из любого места старого города. Деревянные оси трутся о каменное ложе и издают какие-то совершенно доисторические скрипы и стоны. Река времени, крутящая колеса судьбы. Зрелище совершенно завораживающее — смотреть на нории можно бесконечно.

У меня видимо кто-то из предков из этих краев, или может я жила в Хаме в прошлой жизни — но на нории у меня сработала некая генетическая память, поэтому слушать их мы ходили каждый день по три раза =))

Из-за постоянного соприкосновения с водой деревянные детали быстро разрушаются и нория постоянно требует ремонта. Обод колеса делается только из шелковицы или ореха, а трущиеся детали – из абрикоса. В Хаме есть специальные колесоремонтные отряды мужиков, тусующихся под нориями. Как-то вечером, когда мы в очередной раз пришли повтыкать, один дедок видимо углядел во мне родственную душу — долго рассказывал по-арабски про науры и про свое житье-бытье и кормил нас шоколадками.

Помимо норий, Хама в узких кругах известна своим восстанием 1982 г., в ходе которого был уничтожен практически весь город, вместе с историческим центром. Это восстание стало кульминацией борьбы организации религиозных фундаменталистов — «Братьев-мусульман» — против Хафеза Асада. Официально «Братья-Мусульмане» боролись против тоталитарного режима военной диктатуры, однако как всегда на Ближнем Востоке, борьба имела явную религиозную подоплеку. Хафез Асад, как и все мужчины рода Асадов, был членом общины мусульман-алавитов. Это одна из наиболее влиятельных общин в Сирии, хотя и сунниты, и шииты считают алавитов еретиками. Алавиты верят в переселение душ, сохранили культ солнца и луны, обожествляют Иисуса, празднуют христианское Рождество и Пасху, причащаются хлебом и вином, читают Евангелие и т.д. При Хафезе Асаде всю армейскую и государственную верхушку составляли алавиты, что не могло нравится суннитскому большинству.

После нескольких неудачных покушений на Асада, совершенных «Братьями-мусульманами», Хама, бывшая центром исламистов, подверглась артобстрелу и после месячной осады была взята штурмом. В результате  бомбардировок город был практически полностью разрушен. На этом закончилась история не только «Братьев-мусульман», но и старого города Хамы. С тех пор в Сирии крайне непопулярны всякого рода религиозно-политические движения. От старого города после бомбардировок остался совсем маленький кусочек, но и его хватит, чтобы представить уютные улочки, спускающиеся к Оронту:

Машины в Сирии — отдельная тема. Благодаря климату они тут ездят по 50 лет, и на улицах можно встретить самый разнообразный, в основном французский, антиквариат.

Грустный.

Тележки о чем-то шепчутся

Наш фундук (гостиница то бишь) в Хаме помещался буквально на местной Красной площади. С боем заселившись в практически пентхаус с окнами во всю стену и балконом (невиданная по местным меркам роскошь), мы увидели примерно следующее:

Превед!

Про гостиницы и окна следует сделать отдельное лирическое отступление: в Сирии пипец как шумно на улице, причем круглосуточно, а стеклопакетов не придумали. Плюс к этому особенности местной архитектуры таковы, что примерно половина помещений в домах почему-то получается без окон. А гостиницы обычно — пара этажей обычного жилого дома. Ну и соответственно во многих гостиницах по одну сторону коридора номера с окнами, а по другую — без. Когда мы приехали в первую гостиницу в Дамаске, мы слегка прифигели от цен на номера, да еще и без окон. Еще больше мы прифигели, когда оказалось, что номера с окнами дешевле. И в дальнейшем нам много где предлагали сначала номера без окон, типа там тише и лучше для белых мистеров, но наш выбор — окна и беруши!

Еще верхняя фотография хорошо иллюстрирует такое явление, как сирийский стиль вождения. Вокруг башни с часами по идее типо круговое движение. Но это абсолютно никого не парит и все едут как удобно: кто-то едет по кругу по часовой стрелке, кто-то против, но в основном все едут прямо, причем во всех направлениях. Пешеходов вообще не существует, это миф. Впрочем, пешеходы тоже делают вид, что машины — это фантастика, и прут напролом. Как ни странно, это работает, но мы так и переходили дорогу, прикрываясь местными.

Так вот, к нашим баранам: оказалось, что на следующий день великий праздник — День Независимости Сирии. Официально праздник называется День Освобождения от Французской Оккупации, но никто не выходит в этот день бить морду проклятым оккупантам французским туристам, как можно было бы подумать. Вовсе наоборот — народ приезжает из сел и деревень, готовит транспаранты и плакаты к праздничному шествию, на центральной площади устраивается музыкально-патриотическое шоу, и все плоскости в округе заклеиваются портретами президента Башира Асада.

О Башире Асаде стоит сказать пару слов отдельно — он пришел к власти в 2000 году, после смерти своего отца Хафеза Асада. Первоначально этот пост предназначался для его старшего брата Базиля, однако тот погиб в автокатастрофе. После этого Баширу, починявшему примус изучавшему медицину в Лондоне, пришлось срочно вернуться и вместо медицинского получать военное образование. В 2000 г. на всенародном референдуме Башир набрал 97% голосов избирателей и стал президентом Сирии. В том же году он женился на англичанке арабского происхождения, с которой познакомился в время учебы в Лондоне. С приходом «доктора Асада» в Сирии началась некоторая оттепель — была освобождена группа политических заключенных, стала выходить первая независимая газета, был открыт доступ в Интернет. Однако либеральные реформы зашли не особо глубоко — КГБ до сих пор не дремлет, слово «Израиль» вслух лучше не произносить, а многие сайты типа Facebook и Livejournal заблокированы.

На этом, пожалуй, лирические пока отступления закончу и повешу пару фото с рынка. Вегетарианцам не смотреть и в Сирию не ехать.

Здесь вам могут продать кусочек барашка на выбор или тут же его приготовить

Много всякой требухи. Все свежайшее. Ходили и обливались горючими слезами — почему у всех все как у людей, а у нас на рынке одна дохлая говядина с мороженой свининой.

Всякие соленья — маслины, оливки, перепелиные яйца, сыр.

Подводя итоги, можно сказать, что утопающая в садах Хама оказалась самым приятным из всех посещенных нами сирийских городов. Здесь можно просто остановиться на пару дней отдохнуть от вечной пылищи, наслушаться норий, наесться сладостей, поездить по округе и со свежими силами выдвигаться в шумный и пыльный Халеб.

Comments

comments