По краю Гоби
Утром на выезде из Баянхонгора выяснилось, что наш пенек слил около 50 л бензина. О таких повадках монгольских драйверов ЛП в принципе предупреждал, но у Миги не хватило мозгов хотя бы сделать это незаметно. Он просто взял и опустошил все канистры на крыше: вчера были полные, а сегодня – пустые. На этот раз Мига уже чуть было не получил по морде, несмотря на условия контракта…
В тот день мы проехали 400 км по Шарын-Гоби – бескрайней пыльной степи, усыпанной кочками саксаула и перекати-поле. Федеральная дорога между двумя монгольскими столицами выглядит примерно так:
По ней можно ехать довольно быстро, если надежно зафиксироваться внутри транспортного средства и замотать чем-нибудь морду. Мельчайшая пыль после этого путешествия в некоторых наших вещах осталась навсегда.
В этом районе, на краю Гоби, расположен монгольский Клондайк — месторождение золотоносных песков. Сотни людей приезжают в пустыню в надежде разбогатеть, живут под открытым небом и просеивают песок в огромных ситах, поскольку воды даже для питья здесь на всех не хватает.
Современные кочевники — сверху к ЗИЛку приторочена юрта. Скот догоняет пешком.
400 км – максимальный наш монгольский пробег за день, и это по равнине. Покрытые толстым слоем мельчайшей пыли, уже в ночи мы вытряхнулись в городе Алтай около гостиницы. Очень гостеприимные хозяева долго не могли покинуть наш номер, завороженные процессом поглощения бутербродов со шпротами и выливания сгущенки из банки через две дырочки.
На двери нашего номера висел прейскурант на порчу имущества. Тапчик, тумпчик, кресель — все понятно!
На следующий наш путь проходил по совершенно сумасшедшим пустынным каньонам с «кракелюром» на дне. Каньоны эти промыты древними реками в толще красных песков — хранилища останков динозавров.
Нашей целью были пески Монголын-Элс — настоящие пески до горизонта, с движущимися барханами, гекконами и песчаными бурями. Встав у небольшого соленого озерца, мы побежали лазить по барханам и кататься с их гребней. Если вы никогда не видели больших песков, очень рекомендую заехать.
Барханы огромные, взбираться по ним трудно и через пять минут песок уже везде — в ботинках, волосах и во рту. Но за каждым гребнем открываются все новые и новые песчаные волны, за игрой светотени на их мягких боках можно наблюдать бесконечно…
При попытке съехать с наезженной колеи в пустыню буханка наша поковырялась-поковырялась и застряла. Пришлось стравливать давление в колесах и выползать обратно.
Предгорья Алтая стали видны на следующий день, который мы провели на берегу озера Хаар-Уус-Нуур. Это огромное соленое озеро находится на высоте почти 2000 метров, при этом цветом и прибоем очень напоминает море. С трех сторон оно окружено песками.
За спиной — грозный Алтай.
С утра оказалось, что все эти, невысокие в общем-то отроги, уже покрыты снегом.
Вокруг — пересыпанные скелетами овец и лошадей пустынные луга. Зимой это очень суровые места, как для людей, так и для зверей.
Как всегда, вечером пожаловали гости:
Переночевав на берегу «моря», мы начали взбираться в горы. На обед остановились в деревушке с индийским названием Чандмани, которая считается центром горлового пения.
Никаких признаков горлового пения мы в Чандмани не обнаружили, зато обнаружили отличную гуанз, где нас накормили свежими буузами.
Кроме гуанз был наконец-то найден бензин, которого у нас уже оставалось немного.
Про монгольские деревенские заправки стоит сказать отдельно: обычно они представляют из себя пару одиноко торчащих из земли ветхозаветных колонок (советских, очертаниями напоминающих холодильник «ЗиЛ»), а также проживающую неподалеку тетю, которую нужно отловить и объяснить ей свои намерения. Тетя приносит железный дрын, втыкает в колонку и вручную качает бензин. Количество литров определяется на глазок, цена – тоже.
Октановое число бензина нигде не обозначается, это просто Бензин, с большой буквы Б. Он или есть, или его нет. Чаще всего его все-таки нет и следует возить с собой солидный запас – у нас, помимо двух 40-литровых стационарных баков, на крыше ехали три 25-литровые канистры, итого 155 литров.
На следующий день мы достигли Ховда, столицы западной части Монголии. Здесь мы расстались с нашим Мигой, отпустив его на все четыре стороны, к жене и детям.
Comments
Прикольное у вас путешествие по Монголии получилось, прочитал несколько статей, аж самом захотелось, красиво как. Как я понимаю, нужен либо свой транспорт, либо нанимать тупого водителя, верно? То есть автостоп и общественные не прокатит?
Да, Монголия — реально потрясная страна, мы все снова никак не соберемся, можт в следующем году сподобимся. Автостоп и общественный транспорт там отсутствуют как класс, оптимальный вариант — на своих внедорожниках.
В Индии встречала девушку Юлю, которая до этого по Монголии автостопом путешествовала))
Так что это видимо возможно, но не каждый решится))) Я так точно :)
Согласна с Олегом — посмотрела фотки и действительно захотелось в Монголию))
С трудом представляю себе, если честно =))
Одна из проблем с Монголией — вегетарианцам там придется тяжело… =))
Если в монгольской семье рождается мальчик, то сажают дерево. А если он вырастает тупым, то дерево срубают под корень. Был я в этой Монголии — степь до горизонта! (анекдот).
Мне довелось много путешествовать по Бурятии. Местами картинка та же, но без песков и соленых озер. Но гораздо живее — леса, реки. Степи, горы тоже есть в большом количестве ))) Я так понял из статьи, что Монголия — это примерно попа этого мира, ну по крайней мере недалеко от нее ))))) Лучше в Бурятию създите, на Байкал — это стоит увидеть обязательно!
На Байкале мы были, и в Бурятии тоже. Очень не понравились сами буряты, а в Монголии наоборот, люди приятные.
Дааа! Кин-дза-дза невольно вспомнилась ))) Луцеколонки, пепелацы… Скрипач не нужен, родной ))) Кууу!