Возвращаюсь к своим грузинским баранам (ничего личного =)). По дороге из Алазанской долины в Тбилиси мы сделали небольшой крюк и заехали в один из самых древних и известных грузинских монастырей — Давид-Гареджи. О космических ландшафтах, прогулке в Азербайджан и дорогах в никуда — читайте далее.

Из Сигнахи в Давид-Гареджи

Из Кахетии в Давид-Гареджи удобнее ехать по дороге через Сагареджо и Удабно. Получается около 70 км.

Последний взгляд на Сигнахи.

Пещерный монастырь Давид Гареджи

На самом деле, надеюсь, не последний. Очень уж в Сигнахи хорошо.

По дороге в очередной раз поразились, насколько же грузинам досталась живописная и, главное, разнообразная страна. У нас-то, бывалочи, три тыщи километров можно проехать — и все те же ёлки с берёзками. А тут — только что был в горах, отъехал на 50 километров — уже на плодородной равнине. Еще 50 километров в сторону — кругом сухая степь и Азербайджан. И кебаб в ассортименте.

Пещерный монастырь Давид Гареджи

Давид-Гареджи находится в холмах посреди степи на самой границе с Азербайджаном. Пейзажи кругом абсолютно не грузинские и местами совершенно космические.

Пещерный монастырь Давид Гареджи

Пещерный монастырь Давид Гареджи

Пещерный монастырь Давид Гареджи

Дорога в Давид-Гареджи через Сагареджо и Удабно проезжая, но совсем пустая — из Тбилиси все едут по другой. Догнали только какую-то Делику с такими же турыстами. Так и ехали вдвоем, попеременно фотографируя друг друга для осознания масштаба окружающих ландшафтов.

Пещерный монастырь Давид Гареджи

Пещерный монастырь Давид Гареджи

Еще на повороте с трассы посадили в машину голосующего дядьку. В процессе весьма немногословного разговора дядька оказался сваном. Выяснилось, что в местное село Удабно в советские времена переселяли народ из всяких глухих дыр Сванетии. По словам дядьки, половина сванов тут же спилась и перемерла, а вторая — разбежалась куда глаза глядят.

Не удивительно — более неподходящего места для горцев придумать сложно…

 Пещерный монастырь Давид Гареджи

Пещерный монастырь Давид Гареджи

По мере приближения к азербайджанской границе из степи начинают вырастать невысокие каменные гряды. Именно в них и прятали свои скиты первые монахи.

 Пещерный монастырь Давид Гареджи

Постройки монастыря прячутся в складках гор и не видны до самого последнего момента. На фото ниже мы уже почти приехали, но пока ничего не предвещает:

Пещерный монастырь Давид Гареджи

Найди монастырь на фото:

Пещерный монастырь Давид Гареджи

На самом деле Давид-Гареджи — целый комплекс монастырей (еще здесь есть Додос Рка и Натлис-Мцемели), разбросанных по окрестностям. В основном они разрушены и заброшены:

Пещерный монастырь Давид Гареджи

Но обычно под именем «Давид Гареджи» имеют в виду самый большой и лучше всего сохранившийся монастырь.

 Пещерный монастырь Давид Гареджи

«Официальное» его название — Лавра Давида. Основал все это дело Давид, один из так называемых «сирийских отцов» — проповедников христианства, пришедших в Грузию в VI веке из Сирии. Окрестности Давид-Гареджи и правда местами очень напоминают Сирию.

Сначала Давид поселился в естественной пещере, а потом к нему присоединились последователи и ученики, расширившие и благоустроившие обитель. Начиная с XI века монастырь подвергался непрерывному разрушению и грабежу то от сельджуков, то от монголов, то от советской власти, и только в самое последнее время от него все отстали и он медленно восстанавливается.

Пещерный монастырь Давид Гареджи

Пещерный монастырь Давид Гареджи

Пещерный монастырь Давид Гареджи

В древние пещеры подведены все современные коммуникации:

Пещерный монастырь Давид Гареджи

Пещерный монастырь Давид Гареджи

Пещерный монастырь Давид Гареджи

Пещерный монастырь Давид Гареджи

Пещерный монастырь Давид Гареджи

Честно говоря, в самом монастыре ничего особо интересного мы не обнаружили, к тому же половина территории закрыта для посещения простыми смертными. Зато в толще скалы, на которой стоит монастырь, скрываются настоящие сокровища.

Для того чтобы их увидеть, нужно залезть на хребет, проходящий над монастырем. Туда пробита достаточно хорошая тропа, подъем идет мимо смотровой башни.

Пещерный монастырь Давид Гареджи

Сверху хорошо видно все внутреннее устройство монастыря.

Пещерный монастырь Давид Гареджи

И Азербайджан. Фактически граница проходит сейчас по текущей внизу речке. А согласно еще советским картам — прямо по хребту Удабно, с которого и было сделано это фото.

Таким образом, официально половина построек Давид-Гареджи находится на азербайджанской территории, и грузины вот уже много лет пытаются выменять этот кусок на что-нибудь еще. Но Азербайджан не согласен, уж больно стратегическая высота.

Пещерный монастырь Давид Гареджи

В общем, пока все приезжающие в Давид Гареджи имеют шанс побывать в Азербайджане безо всяких виз и паспортов. Что мы и сделали.

Пещерный монастырь Давид Гареджи

Пещерный монастырь Давид Гареджи

По верху хребта идет тропа, а вдоль нее  кое-где — старая рельса для какой-то вагонетки. За рельсу удобно держаться.

Пещерный монастырь Давид Гареджи

А прямо в мягкой породе вырублены пещерные храмы. Точно как в Каппадокии.

Пещерный монастырь Давид Гареджи

Стены почти всех храмов покрыты очень красивыми, сохранившими всю свою яркость фресками.

Пещерный монастырь Давид Гареджи

Пещерный монастырь Давид Гареджи

Фрески, правда, предоставлены самим себе. Ничего не законсервировано, никто ничего не охраняет. Своды половины пещер обрушились, и росписи стоят под солнцем и дождем.

Пещерный монастырь Давид Гареджи

Пещерный монастырь Давид Гареджи

Пещерный монастырь Давид Гареджи

Пещерный монастырь Давид Гареджи

Пещерный монастырь Давид Гареджи

Из Давид-Гареджи в Рустави

Вдоволь налазившись по пещерам (берите с собой воду и еду — никаких магазинов и общепита в ближайших окрестностях Давид Гареджи нет, места весьма дикие), мы наконец отправились в Тбилиси. По той же дороге обратно ехать не хотелось — большой крюк, зато наш навигатор показывал какую-то козью тропу прямиком в Рустави. До Тбилиси по ней получалось всего ничего — каких-то 50 километров. «У нас же джип!» — подумали мы. Джип тихо выругался в ответ.

Дымящие трубы промышленной столицы Грузии Рустави и правда вскоре показались на горизонте, но попасть к ним оказалось не так-то просто.

Пещерный монастырь Давид Гареджи

Мимо проплывали какие-то весьма грозного вида военные части в полной боевой готовности, а мы боялись случайно заехать на территорию Азербайджана. Теперь я подозреваю, что именно по ней-то мы и ехали.

Пещерный монастырь Давид Гареджи

Долина Рустави оказалась каким-то бермудским треугольником, по которому мы под чутким руководством навигатора разъезжали в разные стороны часа два (а в Тбилиси нас всё это время ждал накрытый стол!).

По пути нам встретились развалины советской воинской части (как мне потом удалось выяснить) правительственной связи с целым полем весьма инфернально выглядящих антенн радиоперехвата (тут Двое сказал мне убрать уже камеру от греха подальше), а также куча индусов, разъезжающих по кукурузным полям на раздолбанных шахах. И все это в сени огромных труб разнообразных полумертвых заводов Рустави, курящихся всеми цветами радуги.

Пещерный монастырь Давид Гареджи

В общем, забавное место, я такие люблю — хоть прям щас кино снимай.

А это самая прекрасная из повстречавшихся нам дорог в никуда. Посередине зияет промытый речкой провал (у нас же джип!), а обрывается она так же внезапно, как и началась.

Пещерный монастырь Давид Гареджи

Мораль: поедете в Давид-Гареджи — не верьте навигатору! =))

 

Comments

comments

Пещерный монастырь Давид Гареджи