Вулканы Бали: Гунунг Батур и Гунунг Агунг

Автопрогулка к двум главным вулканам Бали — Батуру и Агунгу. О том, каково жить в кратере вулкана, о пляжах из черного песка и священном обиталище богов — читайте далее…

***

На сранительно небольшом острове Бали уместилось целых три действующих вулкана. Последние сорок лет они спят, но связанные с вулканической активностью землетрясения здесь происходят регулярно.

По большому счету, весь Бали (да и вся Индонезия) — это плоды «жизнедеятельности» вулканов на тектоническом разломе, наплевавших над морем целую кучу островов из лавы.

Балийцы знают, что всей своей жизнью (и смертью) они обязаны вулканам, поэтому в местной космологии вулканы занимают важное место – они считаются местом обитания богов и сами по себе священны.

Вулканов в живую мы до этого ни разу не видели (разве что грязевой пупырь в Крыму), а очень хотелось. Поэтому первый большой выезд из Убуда запланировали именно к ним – к Гунунг Батуру и Гунуг Агунгу.

Поехали мы на машине, ибо передвижение на большие расстояния на байке тут – натуральное смертоубийство, да еще как назло зарядили дожди. Только на Бали я наконец-то увидела, что такое настоящий тропический дождь в сезон дождей. Дороги моментально превращаются в реки и водопады, вода льет просто стеной. На Бали, вообще, как выяснилось, ничего не бывает «слегка».

Так вот, машина на Бали – реальная альтернатива байку, ибо арендуется быстро и дешево, а бензин вообще халявный – полбакса литр. Движение и дороги, конечно, эээ, своеобразные, но человек, скотина такая, быстро ко всему привыкает. Особенно когда тренированный.

Стартовали мы из Убуда не по шоссе, а по «тонкой» дорожке мимо деревушки Тегаллаланг. Известна она своими рисовыми террасами (а кто на Бали ими не известен), а еще сувенирными развалами вдоль дороги. Пока едешь из Убуда, можно как следует затариться всякими масками, батиками и прочей мебелью.

Ближе к вулкану горные дорожки становятся все круче и круче, залезаем выше облаков и оказываемся на самой кромке большой кальдеры – кратера древнего вулкана. Пока пытаемся обозреть окрестности, к нам подбегает тетка и обилечивает на 15 тыщ рупий «на ремонт провала».

Дорога в этом месте проходит по верху старого кратера, и отовсюду открываются потрясные виды на лежащее внизу озеро и новый конус молодого вулкана над ним. Черное поле не заросшей еще лавы — последствие извержения 1963 года.

Самые популярные деревушки для осмотра окрестностей на гребне кальдеры – Пенелокан и Кинтамани, но на самом деле там вся дорога представляет собой бесконечную череду ресторанов и гостиниц, и виды хорошие отовсюду.

Вниз, к озеру, ведет вполне приличная дорога, а внутри кратера живут люди.

Занимаются они в основном выращиванием овощей – почва в кратере очень плодородная, а вода из-за озера в изобилии. С северной стороны зеленые склоны вулкана сплошь заняты грядками с помидорами, капустой, фасолью и прочей сельхозпродукцией.

А южная сторона вулкана безжизненна. Она покрыта черным языком лавы – результатом извержения 1963 года. Тогда Батур извергался на пару с соседним Агунгом, были многочисленные жертвы, но нынешних привулканных жителей это ничуть не смущает. Ловят себе рыбу и выращивают помидоры.

И вывозят наверх сотнями грузовиков вулканическую почву.

На самую верхушку нового вулкана Батура, на высоту почти 2 тысячи метров, можно залезть ногами. По всем окрестностям местные предлагают услуги гидов, которые готовы занести вас туда чуть не на руках. Наверху вроде как есть горячие источники, и даже выходы горячей лавы.

Но мы предпочли попрыгать по уже застывшей лаве самостоятельно. Лава черная, пористая и ужасно остро-шершавая.

Наш жып — местный клон Suzuki Jimny.

В одной из внутрикратерных деревень есть «счастливый храм» — во время прошлого извержения лава остановилась прямо у его стен.

Вылезши из кратера наверх, мы поехали вниз к морю по очередной рекомендованной LP красивой дорожке. Высота здесь — около километра, а за вулкан постоянно цепляются тучи, поэтому ехать приходится сквозь мокрую вату.

Снизу видно, насколько тяжелые и низкие здесь тучи.

Где-то в районе Туламбена нашли выезд на безлюдный пляж. Пляжи на всем Бали за исключением самых южных курортов — черные, из вулканического песка. Хинт: в прибое можно набрать отличной пемзы, натур-продукт!

Океан не так чтобы очень чистый — в воде болтается мусор, органический и не очень. Желания искупаться у нас ни один пляж на Бали так пока и не вызвал =))

Да и погода — не особо купабельная. Ветрище.

Проехав немного вдоль моря, мы снова забрались в горы и мимо очередных рисовых полей поползли домой, в Убуд.

Стоящие повсюду на Бали двойные каменные ворота — обычный въезд в какую-то деревню.

Снова рисовые поля, вид сверху. На балийские рисовые поля и храмы смотреть уже сил нет. Безумно все красиво, да, но буфер переполняется как-то очень быстро. Слишком уж все насыщенное и концентрированное.

Над ними под пушистой шапкой — священная гора балийцев, вулкан Гунунг-Агунг высотой больше трех километров.

Здесь живут духи Бали.

Comments

comments