Монастырь Амарбаясгалант
Амарабаясгалант-хийд — один из трех крупнейших буддистских центров Монголии в прошлом. Согласно легенде, в поисках подходящего места для монастыря, монахи встретили в долине двух мальчиков. Их звали Амар (монг. — «спокойный») и Баясгалант (монг. — «радостный»). Монахи сочли это благоприятным знаком и монастырь, возведенный на месте встречи, назвали Амарбаясгалант — «Безмятежная радость».
Строительство монастыря началось в 1727 г. недалеко от Их-Хури — кочующей монгольской столицы. За 10 лет были построены крепостные стены и 14 храмов внутри них, однако строительство новых храмов продолжалось вплоть до начала XX века. К этому времени население монастыря достигло 8 000 монахов. В дальнейшем количество храмов все увеличивалось и к 1937 г. достигло 37.
Амарбаясгаланту удалось избежать разрушения во время общемонгольской антирелигиозной кампании в 1937 г., когда в стране были уничтожены практически все монастыри и религиозные сооружения, а большинство монахов, составлявшее до трети всего мужского населения страны, расстреляно. Во исполнение распоряжения об уничтожении монастыря были сожжены только хозяйственные постройки, а храмы остались нетронутыми. Утварь и реликвии спрятали местные жители и на протяжении последующих 50 лет монастырь пребывал в запустении.
Реставрационные работы начались в Амарбаясгаланте в 1988 г., и сейчас в монастыре проживает около 60 монахов. У монастыря есть даже официальный сайт.
350 км от границы до поворота на монастырь мы добирались на зафрахтованном у пограничного КПП Хундай Акценте и заплатили за это $45 на четверых. Дальше начиналась классическая монгольская грунтовка, по которой наш драйвер ехать отказался. Мы выгрузились, намазались солнцезащитным кремом и потопали пешочком, однако километров через пять нас догнала видавшие виды «буханка». Из нее на наших глазах вылезло 18 (прописью: восемнадцать) человек с козой, которые радостно поприветствовали нас и стали кидать наши рюкзаки вовнутрь. Это был наш первый опыт езды в национальном монгольском общественном транспорте. Из дальнейших поездок было выяснено, что в буханку свободно влезает 22 человека и пара баранов, а в «козла» — 13 человек с теми же баранами. И все это еще с вещами, естественно. Легковая машина, в которой содержится 4 человека, абсолютно серьезно считается пустой. Таксисты искренне не понимают, зачем это мы платим им сверху денег, только чтобы они кроме нас четверых больше никого к себе не брали. И все равно пытаются запихнуть еще пассажиров.
Наши монголы ехали в Амарбаясгалант к родственникам в гости, а коза представляла собой будущий праздничный ужин. По дороге остановились около ово и выпили водки.
Ово (обо) – это куча всякого хлама, воздвигаемая на перевалах и перекрестках для ублажения духов местности. Состоит преимущественно из камней, а также черепов и костей животных, бутылок и автомобильных запчастей. Каждый проезжающий должен остановиться и поблагодарить духов местности путем выпивания некоторого количества водки. Также можно обойти ово вокруг по часовой стрелке и подкинуть в него еще какой-нибудь дряни, которая вам больше все равно не пригодится. «Возьми, Боже, что нам не гоже» в чистом виде.
Подробнее:
В Амарбаясгаланте погуляли по монастырю, набрали воды и полезли на соседнюю гору расставлять покладки палатки. С горы открывался отличный вид на зеленые окрестности:
Утром нас ждал первый гастрономический опыт, а именно – завтрак в гуанз. Гуанз – это монгольская пельменная, чебуречная и рюмочная в одном лице. Обычно там подают буузы – большие пельмени с рубленым мясом, цуйван – домашнюю лапшу с бараниной и цай – плиточный чай с солью и молоком. Все это с невообразимым количеством мух. Если абстрагироваться от насекомых, все очень вкусно, мясо вчера еще бегало.
Это сушеный сыр из овечьего молока, каменной консистенции. Размачивается в цае.
А вот, собственно, и цай. Мухи тоже завтракают.
Вечером пора было уже выбираться обратно в сторону Улан-Батора: до трассы доехали в закрытом кузове грузовика, а там застопили кукурузер до Дархана.
Про автостоп в Монголии: на подъезде к Дархану мы стали думать, давать дяде денег или не давать. Машина по монгольским меркам приличная, жена-ребенок, одеты хорошо, сказали, что ездили отдыхать. Решили все-таки дать $5. Вылезаем, берем рюкзаки, протягиваем денежку. Дядя невозмутимо ее берет и жестами показывает, что это, мол, за одного человека, гоните еще. Пришлось добавить. Конечно, если бы мы сделали морду тяпкой и молча свалили, никто бы за нами не побежал, но в Монголии бесплатно возить не принято. Вас просто не поймут. Особенно в западной части страны, где УАЗик с четырьмя пассажирами абсолютно искренне считается пустым.
В следующей серии — Уланбаатар.
Comments
