Амарабаясгалант-хийд — один из трех крупнейших буддистских центров Монголии в прошлом. Согласно легенде, в поисках подходящего места для монастыря, монахи встретили в долине двух мальчиков. Их звали Амар (монг. — «спокойный») и Баясгалант (монг. — «радостный»). Монахи сочли это благоприятным знаком и монастырь, возведенный на месте встречи, назвали Амарбаясгалант — «Безмятежная радость».

Монастырь Амарбаясгалант

Строительство монастыря началось в 1727 г. недалеко от Их-Хури — кочующей монгольской столицы. За 10 лет были построены крепостные стены и 14 храмов внутри них, однако строительство новых храмов продолжалось вплоть до начала XX века. К этому времени население монастыря достигло 8 000 монахов. В дальнейшем количество храмов все увеличивалось и к 1937 г. достигло 37.

Амарбаясгаланту удалось избежать разрушения во время общемонгольской антирелигиозной кампании в 1937 г.,  когда в стране были уничтожены практически все монастыри и религиозные сооружения, а большинство монахов, составлявшее до трети всего мужского населения страны, расстреляно. Во исполнение распоряжения об уничтожении монастыря были сожжены только хозяйственные постройки, а храмы остались нетронутыми. Утварь и реликвии спрятали местные жители и на протяжении последующих 50 лет монастырь пребывал в запустении.

Реставрационные работы начались в Амарбаясгаланте в 1988 г., и сейчас в монастыре проживает около 60 монахов. У монастыря есть даже официальный сайт.

Монастырь Амарбаясгалант

Монастырь Амарбаясгалант

Монастырь Амарбаясгалант

Монастырь Амарбаясгалант

Монастырь Амарбаясгалант

Монастырь Амарбаясгалант

Монастырь Амарбаясгалант

Монастырь Амарбаясгалант

Монастырь Амарбаясгалант

350 км от границы до поворота на монастырь мы добирались на зафрахтованном у пограничного КПП Хундай Акценте и заплатили за это $45 на четверых. Дальше начиналась классическая монгольская грунтовка, по которой наш драйвер ехать отказался. Мы выгрузились, намазались солнцезащитным кремом и потопали пешочком, однако километров через пять нас догнала видавшие виды «буханка». Из нее на наших глазах вылезло 18 (прописью: восемнадцать) человек с козой, которые радостно поприветствовали нас и стали кидать наши рюкзаки вовнутрь. Это был наш первый опыт езды в национальном монгольском общественном транспорте. Из дальнейших поездок было выяснено, что в буханку свободно влезает 22 человека и пара баранов, а в «козла» — 13 человек с теми же баранами. И все это еще с вещами, естественно. Легковая машина, в которой содержится 4 человека, абсолютно серьезно считается пустой. Таксисты искренне не понимают, зачем это мы платим им сверху денег, только чтобы они кроме нас четверых больше никого к себе не брали. И все равно пытаются запихнуть еще пассажиров.

Монастырь Амарбаясгалант

Наши монголы ехали в Амарбаясгалант к родственникам в гости, а коза представляла собой будущий праздничный ужин. По дороге остановились около ово и выпили водки.

Ово (обо) – это куча всякого хлама, воздвигаемая на перевалах и перекрестках для ублажения духов местности. Состоит преимущественно из камней, а также черепов и костей животных, бутылок и автомобильных запчастей. Каждый проезжающий должен остановиться и поблагодарить духов местности путем выпивания некоторого количества водки. Также можно обойти ово вокруг по часовой стрелке и подкинуть в него еще какой-нибудь дряни, которая вам больше все равно не пригодится. «Возьми, Боже, что нам не гоже» в чистом виде.

Монастырь Амарбаясгалант

Подробнее:

Монастырь Амарбаясгалант

В Амарбаясгаланте погуляли по монастырю, набрали воды и полезли на соседнюю гору расставлять покладки палатки. С горы открывался отличный вид на зеленые окрестности:

Монастырь Амарбаясгалант

Утром нас ждал первый гастрономический опыт, а именно – завтрак в гуанз. Гуанз – это монгольская пельменная, чебуречная и рюмочная в одном лице. Обычно там подают буузы – большие пельмени с рубленым мясом, цуйван – домашнюю лапшу с бараниной и цай – плиточный чай с солью и молоком. Все это с невообразимым количеством мух. Если абстрагироваться от насекомых, все очень вкусно, мясо вчера еще бегало.

Это сушеный сыр из овечьего молока, каменной консистенции. Размачивается в цае.

Монастырь Амарбаясгалант

А вот, собственно, и цай. Мухи тоже завтракают.

Монастырь Амарбаясгалант

Вечером пора было уже выбираться обратно в сторону Улан-Батора: до трассы доехали в закрытом кузове грузовика, а там застопили кукурузер до Дархана.

Про автостоп в Монголии: на подъезде к Дархану мы стали думать, давать дяде денег или не давать. Машина по монгольским меркам приличная, жена-ребенок, одеты хорошо, сказали, что ездили отдыхать. Решили все-таки дать $5. Вылезаем, берем рюкзаки, протягиваем денежку. Дядя невозмутимо ее берет и жестами показывает, что это, мол, за одного человека, гоните еще. Пришлось добавить. Конечно, если бы мы сделали морду тяпкой и молча свалили, никто бы за нами не побежал, но в Монголии бесплатно возить не принято. Вас просто не поймут. Особенно в западной части страны, где УАЗик с четырьмя пассажирами абсолютно искренне считается пустым.

В следующей серии — Уланбаатар.

Comments

comments

Монастырь Амарбаясгалант